Печать фотографий - не такая простая штука,как может показаться на первый взгляд. В один прекрасный момент,вы можете столкнуться с тем фактом,что отпечатанная фотография будет сильно отличаться от того,что вы видели на своем мониторе. Цвета могут поплыть,может появиться сторонний оттенок,резкость и контраст так же будут отличаться,причем в худшую сторону.
Итак вы решили напечатать свои фотографии по всем правилам, без неприятных сюрпризов и не знаете с чего начать?
Ниже я опишу ту последовательность,которую я соблюдаю.
1. Монитор
Надеюсь у вас дома стоят хорошие мониторы,ибо от них зависит большая часть,вернее от них зависит все. Если монитор не откалиброван,то все ниже описанное не имеет смысла и при печати вы можете получить неприятные сюрпризы. У меня дома стоит старенький CRT монитор IIYAMA и яблочный дисплей. Старенький монитор отлично передает цвета и по нему я постоянно сверяюсь.
Плохо настроенные (откалиброванные) мониторы будут выдавать вам лже цвета,которые в реальности будут отличаться. Я уже не говорю про контрастность и яркость снимка.
Как произвести настройку и калибровку монитора есть "мульярд" статей,достаточно вбить в Google - "как откалибровать монитор" .
В идеале - стоит поискать профессионалов и попросить их произвести настройку монитора.Есть различные фирмы,которые производят калибровку,такая услуга стоит примерно 1000-2000 рублей. Будем считать,что вы произвели калибровку монитора и он показывает натуральные цвета, близкие к действительности.
2. Выбор "правильной" фотолаборатории.
Сейчас в Санкт-Петербурге есть сотни фотолабораторий,полиграфических фирм,которые предоставляют услуги по фото печати. Выбрать довольно сложно и обычно все выбирают по географическому признаку- поближе к дому/работе.Я бы посоветовал несколько фирм,где качество и сервис - отменный. (Это не реклама,мне к сожалению никто не заплатит и даже скидку на печать не даст) - Яркий Мир
и компания NetPrint
. Раньше был Московский сервис Fotoproekt
,но увы не выдержав конкуренции,он закрылся. Теперь они представлены только в Москве.
В чем же "правильность" данных фотолабораторий? Лично для меня это следующие моменты:
Во первых - вы можете скачать профили этого оборудования,что является очень важным моментом при печати.Я вообще не понимаю,как человек который себя позиционирует,как фотограф,печатает снимки в лабораториях,которые не предоставляют цветовые профили. (о профилях я напишу ниже)
Во вторых - фотографии можно грузить через on-line загрузчик. Тоесть вы можете отправить фотографии на печатать не вставая со стула. Останется только приехать и забрать.
В третьих - там стоит отличное оборудование с хорошим цветовым охватом.,которое позволяет печатать большой формат и делать всякие другие чудеса.(в NP стоит Оборудование Норитсу, которое в цветовом охвате уступает Durst,но не критично, зато цена в разы дешевле)
В четвертых - вы всегда можете бесплатно напечатать фотопробы и посмотреть,как это будет на бумаге.
В пятых - выбор фотобумаги (о ней я тоже напишу чуть ниже)
В шестых - работают PRO своего дела. Производиться ежедневная калибровка оборудования.
3. На третьем этапе я всегда выбираю бумагу,на которой я хочу напечатать.
Тут конечно есть где разгуляться. Мы все привыкли к матовой и глянцевой бумаге,которая была доступна нам еще с Советсткого союза. Но на данный момент,существует большой выбор - просто "суперистических" бумаг.
Вот небольшой список с описанием кратким:
Глянцевая- бумага с блестящей поверхностью. Хорошо очищается за счет полимерного покрытия.
Матовая- без блеска. отпечатки пальцев меньше видны.Отличается высокой степенью белизны и высокой контрастностью.
Шелковая бумага (Silk) - Бумага имеющая шелковистую фактуру.
Прошу заметить,что стоит выбирать не только оборудование,но и тип бумаги.
К примеру,мы решили напечатать в Ярком мире фотографию размером 30*45 на металлизированной бумаге Kodak (сейчас там две металлизированной бумаги - Кодак и Фуджи) на оборудовании DURST Theta 76 по адресу Некрасова д.1 (В Ярком мире два адреса по которому печатают на этой чудо бумаге- Некрасова и Стачек 5).
Ищем в перечне нужный нам профиль и скачиваем его к себе.
- Чтобы установить цветовой профиль на компьютер:
- Выберите нужный профиль и загрузите его на свой компьютер. Укажите следующий путь для сохранения файла: С:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\
- Откройте фотографию в программе Photoshop. Затем выполните последовательно следующие действия: Редактирование -> Назначить профиль -> Профиль (Edit -> Assign Profile -> Profile ) и выберите нужный профиль из выпадающего списка. (в нашем случае metalic_08.12.2010_23.icc )
Изображение на мониторе приобретет тот вид, какой будет у фотографии, отпечатанной в фотолаборатории.
5. Цветокоррекция и шарп.
После применения профиля,вы можете начинать цветокоррекцию. Вообще цветокоррекция это отдельная,огромная история,по которой написано сотни книг. Как и каким методом вам ее производить,решать только Вам. Отмечу только одно - если вы сами отредактировали и произвели цветокоррекцию,то отмечайте при печати,что цветокоррекция вам не нужна. В некоторых лаборатория автоматически включена цветокоррекция.
Шарпить или нет, так же решать вам. Вот
ооочень большая статья с кучей технических тонкостей. Лично я, делаю совсем небольшой шарп в лайтруме до импорта из RAW в JPG.
6. Печать пробников.
Лично мне нравиться ЯМ, за то,что я спокойно могу позвонить в лабораторию и поговорить с оператором. Выяснить какие профили актуальны,какие нет,какая бумага стоит в рулоне.
Ну и конечно отпечатать пробники. Сервис в этом плане очень крутой. Скажем вам достаточно один раз приехать и отпечатать пробники (фотографии небольшого размера) совершенно бесплатно. Удостоверившись,что все цвета соответствуют вашему представлению, вы можете в дальнейшем даже не спрашивая отправлять на печать.
Вчера я решил напечатать фотографии не по привычному для меня адресу,а в другой фотолаборатории Яма. Я позвонил оператору,он мне подсказал актуальность профилей,проконсультировал и даже сам напечатал пробники и перезвонил мне!!! Сказал,что цвета в норме и можно печатать большой формат. В итоге я приехал и забрал уже отпечатанные снимки.
Вот примерно по такой схеме я печатаю фотографии себе и друзьям. Надеюсь,все то что я тут написал будет кому нибудь полезно.
Ну и конечно же, побольше печатайте фотографий разных. Отпечатанные фотоснимки, это какой то мэджик =)) !!!
В этой статье я расскажу какими несложными способами можно добиться лучших результатов при печати цифровых фотографий, как правильно подготовить цифровые фотографии к печати. Раскрою некоторые особенности при подготовке файлов для последующей печати в цифровых фотолабораториях (минилабах). Также коснусь темы калибровки монитора, настройки цветового профиля и пространства RGB.
Если вы пользуетесь пленочной камерой - тут все просто: отщелкал рулон, отнес кассету в лабораторию - получил готовые отпечатки. Таким же путем можно пойти и с цифровыми фотографиями, конечно, если вам все-равно какого качества будут ваши снимки.
С машинной печатью цифровых фотографий связаны некоторые нюансы о которых и пойдет речь в данной статье. Вся ниже изложенная информация ничто иное как мой личный опыт, которым я сегодня делюсь с вами. Не стоит воспринимать эту статью как руководство к действию. Это всего лишь советы, которые вы вправе принять или отвергнуть.
Кадрирование фотографий
Итак, с чего собственно начинается подготовка к печати - с обработки файлов в графическом редакторе, в моем случае - Photoshop CS5. При подготовке той или иной фотографии вы должны точно знать в каком формате будет печататься данный файл (10х15 / 15х21 / 20х30 / 30х40 / 30х90 и т.д.). Предположим, вы обработали фотографию в редакторе, и теперь нам нужно его кадрировать под те или иные геометрические параметры.
Но откуда нам знать какие параметры надо прописывать?
Попросите сотрудника мини-лаба дать вам распечатку геометрических параметров файлов (такие распечатки "держат под рукой" большинство фотолабораторий), это позволит безошибочно установить нужный размер будущего отпечатка. Для чего это делается?
Допустим, вы принесли в фотолабораторию ваши снимки и хотите 40 фотографий напечатать в формате 10х15, 20 фото - 15х21 и 5 фото - 21х30. Сотрудник мини-лаба предложит вам дополнительные услуги, например, «коррекция геометрических размеров файла». Стоимость этой услуги колеблется от 6 до 10 центов за файл. Сумма небольшая но при печати 100 фотографий дополнительно придется отдать около 10-и баксов за какое-то кадрирование. Ну да ладно, 10 баксов больше - 10 баксов меньше... Проблема в другом: каким образом оператор кадрирует ваши снимки. Ведь мы с вами точно знаем, что от кадрирования напрямую зависит восприятие снимка.
Один и тот же снимок совершенно по другому смотрится в разных вариантах кадрирования. Мне иногда приходится около часа "крутить" одну фотографию чтобы выбрать наиболее удачный, на мой взгляд, вариант кадрирования. Сотрудник мини-лаба (оператор) не станет заморачиваться с кадрированием ваших фото.
И не потому что ему незнакомы правила золотых сечений или правила третей (хотя это тоже не исключено), а по той простой причине, что ему некогда возиться с огромным количеством заказов. Очень часто, мини-лабы "давят" на количество а не качество. Хотя, опять же, каждый по своему понимает слово качество. Поэтому, кадрируем фотографию по своему усмотрению и двигаемся к следующему шагу.
Коррекция резкости
Зачем опять корректировать резкость фотографии, если это уже сделано в процессе обработки?
Не обработанный файл соответствует тем параметрам которые установлены на камере в момент съемки, например, 3872х2592, dpi 240 пикс/дюйм, вес 8Mb. Файл с такими параметрами приемлем если отпечаток должен быть примерно 41х27,5см. Но если мы собираемся печатать снимки в формате 15х21, картина разрешений существенно изменится - 2480х1795, dpi 300 пикс/дюйм.
Потеря разрешения после кадрирования
Таким образом, потеря разрешения после кадрирования существенно снизила четкость изображения. И теперь, чтобы восстановить резкость картинки, необходимо вновь корректировать резкость. В противном случае, отпечаток получится замыленым и нерезким. О том какие способы повышения резкости использую сам - подробно расписано в отдельной статье. Здесь остановимся лишь на базовых моментах подготовки фотографий к печати.
Цветовой профиль - пространство RGB - калибровка монитора
В разных минилабах печать фотографий происходит на разных машинах. Следовательно, один и тот же снимок будет отличаться по цветопередаче если его напечатать в разных фотолабораториях. Возникает логический вопрос: - что же делать, чтобы тот цвет, который мы видим на своем дисплее, не отличался от цвета на отпечатке?
Все зависит от того на какой машине идет печать, от качества используемой фотобумаги, от состояния используемых в данную минуту проявочных растворов и конечно же, от подготовки и компетентности оператора, который непосредственно занимается коррекцией цвета и экспозиции изображений. Но существует еще один немаловажный фактор, который влияет на качество цветопередачи - цветовой профиль конкретной печатной машины.
Допустим, печатная машина одна из лучших и настроена соответствующим образом, фотобумага высшего уровня, проявочные растворы только-что поменяли на свежие. Но даже все эти важнейшие факторы не дадут желаемого эффекта если ваши цифровые фотографии содержат несовместимый с данной машиной цветовой профиль. Цветовой профиль - это параметры настроек пространства RGB конкретной печатной машины. В зависимости от этих параметров, машина "видит" что есть что, и соответственно подбирает интенсивность того или иного цвета.
Преобразование встроенного цветового профиля в профиль печатной машины
Во время обработки фотографий в Фотошопе , в первую очередь необходимо преобразовать встроенный цветовой профиль в профиль печатной машины, например, Nikon sRGB 4.0.0.3001 меняем на FF Frontier Print sRGB, Fujifilm, Ver 1.0.
Каким образом можно загрузить профиль печатной машины в редактор?
Во-первых, надо попросить оператора мини-лаба дать вам файл с цветовым профилем их машины.
Во-вторых, загрузить файл в редактор Photoshop: Редактирование > Настройка цветов > Загрузить.
Некоторые сотрудники отказывают в такой просьбе, следовательно не стоит в дальнейшем пользоваться их услугами. Если вам на флэшку скинули файл профиля и образцы фотографий для калибровки монитора, будьте уверены - здесь уважают клиента, следовательно, сделают все, чтобы вы вернулись сюда еще и еще...
Как правило, постоянные клиенты минилабов пользуются существенными скидками на некоторые услуги. В такой лаборатории ваши пожелания не останутся без внимания. Зная ваши предпочтения, операторам будет легче угодить вам. При заполнении заказа не забывайте указывать на то, чтобы оператор оставил цвет без коррекции, так как цвет уже откалибрирован под их машину в графическом редакторе.
Возможно, ваши отпечатки выглядят несколько темноватыми, причиной тому может быть некорректная настройка яркости изображения. Дело в том, что фотографии на дисплее выглядят немного светлее чем на отпечатке.
Это объясняется тем, что ЖК мониторы подсвечиваются светодиодами, они как-бы просвечивают изображение делая его ярче. Грамотная калибровка монитора в некоторой степени поможет избежать этого явления. Профессиональная калибровка монитора - удовольствие не из дешевых, но вы можете сами настроить тональность, яркость, контрастность и гамму.
Для этого достаточно воспользоваться средствами ОС Windows. Как это сделать найдете в настройках дисплея. Например, ОС Windows7: Панель управления > Управление цветом > Дополнительно > Калибровка дисплея. Придерживаясь указаний меню, пройдите всю процедуру калибровки.
Выбор фотобумаги для печати
Выбирая фотобумагу для отпечатков, необходимо знать её характеристики. Например, если на отпечатке в полутонах, в глубоких тенях и в местах с черным цветом заметен шум - такая фотобумага слабо контрастная, и годится только для ярких насыщенных сцен. Но если ваши снимки сделаны в сложных условиях освещения, например портрет в студии с черным фоном, или ночная съемка, где большую часть кадра занимает глубокий черный фон, в таком случае надо применять контрастную фотобумагу, где черный цвет не превращается в кашу.
Kodak Professional ENDURA paper
Например, Kodak Professional ENDURA paper, - одна из лучших фотобумаг, где черный цвет остается черным как в полутонах, так и в глубоких тенях. Также данная фотобумага характеризуется отличной передачей цвета кожи. И на конец, эта фотобумага (шелк) способна защитить фотографию от несанкционированного копирования: после сканирования, на копии остаются точки.
Глянцевая или матовая?
Здесь надо учитывать как пожелания заказчика, так и некий художественный аспект. Например, если портрет отпечатан на шелке (матовая бумага), он смотрится более художественно нежели на глянце. На глянцевой бумаге изображение как-бы более живое по сравнению с матовой, но менее практично. На глянце более заметны следы от пальцев и пятен от разного рода жидкостей, что не добавляет эстетического удовольствия от просмотра фотографии.
Также глянец не наилучшим образом ведет себя в фотоальбоме под пленкой, или под стеклом в рамке; пузырьки и прилипшие участки фотоэмульсии беспощадно снижают достоинство хорошей фотографии.
На этом пока все, спасибо за внимание.
Как правильно подготовить файлы к печати в типографию?
Если Вы это читаете, то скорее всего предоставленные Вами файлы в печать не подходят по техтребованиям. В данной статье мы не будем разбирать такие сложные для неопытного пользователя термины как цветовые профиля, оверпринт, трепинг и прочие сложно произносимые слова. И Вам не придется читать скучные техтребования типографий с непонятными словами, мы разберем все простым языком с картинками!
Мы просто научим Вас как правильно сделать эскиз в печать для любой типографии!
Обсудим только основные ошибки свойственные простым эскизам (например, для цифровой печати). Мы поможем избежать Вам лишних нервов, траты времени и денег на допечатную подготовку технически неправильно сделанных эскизов! Мы разложим основные ошибки при верстке макетов по пунктам, так Вам будет легче найти нужную информацию.
Часто к нам обращаются рестораны с уже готовыми эскизами меню (которые им сделал несомненно творчески одаренный, но технически не совсем подкованный человек), и часто бывает так что эти эскизы жизненно несовместимы с их реализацией на практике. Начнем по порядку с самых популярных:
#1 Вылеты под обрез
Что же такое вылеты и как их правильно сделать? Разберем на примере листовки формата А4. Размер листа А4 210х297мм, прибавим вылеты с каждой стороны по +3мм и получим 216х303мм - это ДОобрезной размер. За пределы формата А4 210х297мм (ПОСЛЕобрезной размер) должны выходить фоновые объекты, не текст и не белая рамочка. А важные элементы эскиза (такие как текст, изображения, логотип) которые не должны быть зарезаны, располагаются в пределах размера 200х287мм. В современной полиграфии под вылеты достаточно прибавить +3мм к ПОСЛЕобрезному формату с каждой стороны.
Зачем это нужно? Дело в том, что при печати на бумаге изображение может слегка сместиться или повернутся (на 1-2мм). Это нормальная погрешность, например, для цифровых печатных машин, особенно на плотной бумаге и особенно при двусторонней печати. После того как тираж отпечатан его не режут супер лазером каждый листик отдельно, а стопкой отдают на механический резак, где прямо так пачкой и режут в нужный размер, вот Вам еще 1-2мм погрешность. Плюс-минус 1-2мм туда, сюда и у постпечатников появляется поле для маневра. Получается, чтобы в итоге получить необходимый размер без части соседнего изображения или белой полосы с одной стороны (или нескольких сторон) необходимо сначала сделать +3мм лишнего эскиза, а потом его срезать до ПОСЛЕобрезного формата, а лишнее выбросить. Это касается всего что печатается и режется в нужный размер (буклеты, каталоги, листовки, визитки и т.п.). Если вылеты под обрез не добавить, то и качественный продукт без дефектов тоже сделать не получится.
#2 Крепления в папку или сшивка
При верстке эскиза обязательно нужно учитывать крепления если меню собирается на пружину, скрепку или в папку. Мы рекомендуем производить верстку эскиза сразу с уже отмеченными зонами крепления или сшивки. Причем необходимо учесть, что на первой странице крепление будет слева, а на второй справа, на третьей опять слева и т.д. Главное, чтобы под крепления не попадали важные элементы эскиза, такие как текст.
RGB - цветовая модель для отображения на мониторе. Состоит из R ed - Красный, G reen - Зеленый и B lue - Синий. Изображения, созданные в модели RGB при переводе в CMYK, потеряет часть цвета и станет более тусклой.
CMYK - это цветовая модель для печатных машин (в особенности типографских), состоит из C yan - Голубой, M agenta - Малиновый, Y ellow - Желтый + отдельной краской идет К - черный. Смешиваясь между собой эти цвета дают картинку на бумаге.
Почему так получается? Если совсем уж просто объяснять - то дело в том, что монитор является источником света, а изображение на бумаге нет. Человек видит от листа бумаги отраженный свет. Можно сымитировать на бумаге яркое изображение если подсветить лист сзади яркими лампами равномерно (вроде как лайт-боксы). Но на практике это не применимо. Поэтому на бумаге НИКОГДА не будет изображение таким же ярким и с таким же большим цветовым охватом как на мониторе.
Чем грозит не соблюдение правил? Печать файла в режиме RGB в типографии приведет к тому что при конвертации, например, черный напечатается не чистым черным как 0-0-0-100, а составным. Получится цвет как 91-82-79-88 и выглядеть будет не черным, а сильно темно коричневым или очень темно синим и т.д. Цвет зависит от многих вещей (цветовых профилей, например). Кроме того, на лист ляжет избыток тонера что скажется на приклеивании ламината (в этом случае мы точно гарантию не даем на отклеивание). Цифровые машины (и офсетные) все равно печатают в CMYK и ваш файл как ни крути будет переведен в режим CMYK перед печатью самой печатной машиной (или при допечатной подготовке) с неизвестным результатом на выходе. Изменения по цвету неизбежны, например, красный уже не будет чистым красным, а станет бордовым или желтоватым и так далее - белый станет серым, синий станет фиолетовым.
#4 Растровые изображения
Все растровые изображения в эскизе должны иметь разрешение 300dpi (точек на дюйм) при масштабе 1:1 для достижения максимального качества печати. Часто в эскизах используются изображения из интернета низкого разрешения, а еще хуже - имеющие артефакты от компрессии. Это чревато низким качеством печати.
#5 Метки реза, кресты и цветовые шкалы
Есть два самых простых варианта, которые обязательно у Вас примут в печать при условии выполнения всех выше перечисленных рекомендаций. Это формат PDF/X-1a и растровый файл TIFF. Каждый из них именно для Вас будет удобен в конкретной ситуации, рассмотрим подробнее:
PDF/X-1a
Этот формат самый удобный, идеально подходит для многостраничных изделий. Когда сохраняете Ваш эскиз для отправки в полиграфию на печать делайте это с заготовкой (preset) PDF/X-1a, в каждой графической программе есть такая, со следующими параметрами:
1. Размер страницы равен ДОобрезному размеру эскиза
2. На каждой странице документа одна полоса
3. Все цвета при экспорте автоматически конвертируются в CMYK
4. Отключите любую компрессию в документе (LZW, JPG, ZIP и т.п.)
5. Не используйте метки, шкалы и т.п. (это не Вам решать на каком формате листа будет отпечатан эскиз)
6. При экспорте не забудьте выставить в настройках 300dpi для растровых объектов и желательно отключить компрессию.Почему именно PDF/X-1a? Именно этот формат любим всеми типографиями. Его применение устраняет наиболее распространенные ошибки при подготовке файлов к печати. И даже если Вы чтото сделали не так, после экспорта результат будет явно виден в готовом файле PDF.
TIFF
Если Вы делаете эскиз в Photoshop то это формат Вам подходит идеально. Или, например, для наружной широкоформатной печати - баннеры, плакаты и т.п. Также можно экспортировать эскиз из любой попуряной программы для векторной графики в растровый TIFF, тоже подойдет. Вот некоторые рекомендации для Photoshop:
1. Создавая новый документ сразу выберите цветовую модель CMYK
2. Сразу задайте размеры листа в ДОобрезном формате
3. И обязательно установите разрешение документа как 300dpiПочему именно TIFF? Это самый популярный растровый формат для передачи файла в печать без искажений и артефактов (как например JPG), а также в правильном размере и масштабе. Подобный формат (при соблюдении условий) у Вас примет в печать любая типография.
Глоссарий:
ДОобрезной формат - размер эскиза с вылетами под обрез, например, для А4 это 216х303мм (с вылетами по 3мм с каждой стороны).
ПОСЛЕобрезной формат - размер готового изделия которое Вы получаете на руки.
Допечатная подготовка - подготовка файлов к печати на необходимом оборудовании и формате носителя, установка меток реза и т.п. Также называется PrePress, подробнее можно ознакомиться
- Прежде чем начать верстку эскиза создайте документ сразу с вылетами в ДОобрезном формате и убедитесь, что в документе выставлено цветовое пространство CMYK;
- Разметьте область (направляющими или просто прямоугольниками) ДОобрезного, ПОСЛЕобрезного формата и верстайте эскиз в размер на -5мм меньше чем ПОСЛЕобрезной размер;
- Сразу отметьте (например, направляющими) где на листе попадают элементы сшивки, такие как пружина, болты, кольцевой механизм или разжимные кольца. Это позволит избежать попадания отверстий для крепления на важные элементы дизайна (текст, фотографии).
- При должных знаниях уточните у Вашей типографии какие цветовые профиля используют они, и установите себе такие же для максимального попадания в цвет.
Важно сделать не только красивый, но и технически правильный макет, иначе всю красоту можно запороть, когда пружина или кольцевой механизм в эскизе попадает на текст в уже отпечатанном варианте, а Вы этого не предусмотрели.
Тем, кто готовит более сложные эскизы с пантонными цветами, выборочным лаком, оверпринтом и т.п., необходимы более широкие и профессиональные знания, не описанные в данной статье.
Сохраните себе в закладки эту страницу как шпаргалку, и Вы всегда сможете освежить себе память, если потребуется.
Надеемся были Вам полезны, администрация сайта
Подключайтесь в наши группы, комментируйте и ставьте лайки!
наша группа Вконтакте
В этой статье 711 слов.
Навигация по записям
Как обещал Зарию и Роману, хоть и с задержкой, публикую статью на тему увеличения изображения для подготовки к крупноформатной печати.
Те, кто печатал фото больше, чем 20 х 30 см. наверняка сталкивались с потерей детализации и банальным «замыливанием» картинки. Возможно вы думали, что это следствие недостаточного разрешения камеры и отчасти вы правы.
Но на самом деле всё не так плохо и нет необходимости бежать покупать среднеформатный цифрозадник только для того, чтобы напечаталь фото крупнее, чем 20 х 30 см.
Adobe Photoshop давно вошёл в нашу жизнь и я сам уже не помню с какой версии я начинал (сейчас пользуюсь CS6). Этот программный продукт по удобству и наличию необходимых инструментов просто гениален.
Но не дремлют и его маркетологи. Если бы все лучшие алгоритмы работы с изображениями были внедрены в фотошопе с самого начала, то мы не увидели бы новых версий, компания разорилась бы и нам пришлось бы работать с интерфейсом «каменного века».
Под удар общества потребления как раз и попали алгоритмы увеличения и уменьшения изображения. Они в Adobe Photoshop безбожно устаревшие. Прогресса я давно не наблюдаю, хотя плагины более корректного ресайза существуют уже очень давно.
Для примера я буду использовать собственное фото ювелирной композиции «Мальчик», на которой изображен вооруженный монгольский мальчик.
Оригинал
Изначально фото имело разрешение 3580 х 5382 пикс. (19 Мпикс, был небольшой кроп).
Если следовать канонам печати, оно должно иметь 300dpi в файле для печати.
Если я сниму галочку «Resample» и поставлю 300dpi (т.е. не буду использовать средства увеличения изображения Adobe Photoshop), то фотошоп мне пересчитает размер результирующего отпечатка.
Для такого разрешения снимка он составит 30 х 45 см.
Но представим, что мы хотим с данном отпечатка почти без потери качества отпечатать баннер 3 х 6 м (300 х 600 см.) или 35800 х 53820 пикс. (1927 Мпикс = 1.9 Гпикс). 1.9 Гпикс в цифровой камере очень долго будут мечтой для подавляющего большинства и потому тема статьи так актуальна.
Значит грубо говоря я должен увеличить этот и так не маленький для «переваривания» моим компьютером файл в 10 раз (или чуть более, но на баннере обычно есть еще текст снизу, так что будем считать, что в 10 и не будем учитывать, что баннеры, как правило, горизонтальной ориентации).
Все из вас знают, что у окошка изменения размеров изображения в Adobe Photoshop есть опции, в выпадающем меню внизу?
Всё, что вы видите в выпадающем меню — это виды интерполяции. Т.е. алгоритмы по которым будут рассчитываться недостающие пиксели изображения.
Первые два это особо старые алгоритмы и первый, Nearest Neighbor , Adobe Photoshop рекомендует для сохранения контрастных кромок в изображении.
Вкратце, если их описывать, то Bicubic Smoother даёт мягкие переходы между реальными пикселями, а Bicubic Sharper усиливает контраст кромок.
Проблема состоит в том, что не всегда при увеличении изображения нам нужны эти плавные переходы, и при уменьшении изображения он усиливает кромки слишком сильно, по-варварски. То же самое можно сделать аккуратно, вручную и к этому мы вернемся в самом конце статьи.
Программы и плагины для качественного увеличения изображения
Поскольку работать с гигантским результирующим файлом в 1.9 Гпикс моему компьютеру не под силу, то я использую фрагмент фото для демонстрации увеличения различными алгоритмами.
Фрагмент размером 607 пикселей в ширину. Я его увеличиваю до 3000 пикселей, т.е. в 5 раз.
Оригинал фрагмента
Nearest Neighbour vs Bicubic Smoother
Как видите, Nearest Neighbour даёт «лесенку», которую Bicubic Smoother размывает.
Программа PhotoZoom Pro 5
Простой интерфейс, большой набор математических алгоритмов увеличения с помощью сплайнов.
Многообещающе.
Я взял именно Bicubic Smoother
в качестве алгоритма от Adobe, потому что они его рекомендуют. И «лесенки» на фото в наше время уже неприемлемы. Это же не 90-ые годы в конце концов!
Время пиксельных и спрайтовых игр уже ушло.
Из сравнения вы видите, что PhotoZoom Pro справился с задачей увеличения лучше. Но намного ли?
Alien Skin BlowUp2
И...PhotoZoom Pro5 побеждает!
ReShade
ReShade ставится как отдельная маленькая программа.
Старая программа ReShade (2011 г.)побеждает более современную и насыщенную алгоритмами PhotoZoom Pro . Я попробовал PhotoZoom Pro все алгоритмы и существенного улучшения не заметил. Только время потерял.
Так что у нас новый лидер — ReShade, с которым будем сравнивать оставшихся конкурентов.
Kneson Imagener
Отдельная программа. Интерфейс как будто из Win95.
AKVIS Magnifier
Плагин для Adobe Photoshop.
Интерфейс навороченный, а результат — плачевный.
Лидером оказался следующий плагин. Не зря я их давно выделял среди остальных...
OnOne Perfect Resize Professional Edition 7
Плагин для Adobe Photoshop.
ImageJ + plugin Resize
Слышал об том плагине, но не пробовал до сего момента.
Изменять размер нужно через меню «Plugins\Resize\Resize», метод «Least-Squares»
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Adobe Photoshop + bicubic sharper
В своей книге The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers
(у меня версия книги про CS6) Scott Kelby рекомендует использовать алгоритм bicubic sharper
для увеличения фото вместо рекомендованного bicubic smoother
.
Что ж...попробуем.
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Итоги
1. Я использую для критичных увеличений изображений, чего и вам желаю.
Разница между стандартным способом из Adobe Photoshop и OnOne Perfect Resize Professional Edition 7 большая и вполне заметная на печати.
2. Если вы соберетесь печатать совсем большие форматы, то учтите, что в СНГ сейчас принято использовать разрешение около 100 dpi для баннеров.
Для просто крупных изображений на выставку (1-2 м) используйте 150 dpi, если сложно получить больше. Расстояние просмотра, как правило, ограничено в 1-2 м. и с такого расстояния просмотра данное разрешение выглядит вполне приемлемо.
3. Если вы будете снимать на среднеформатный слайд, то сможете «вытащить» с него разрешения намного большем, чем с цифровой камеры. До 100 Мпикс.
4. Не забывайте о методах повышения резкости. Я в статье сравнил алгоритмы увеличения разрешения при отключенном увеличении резкости. Но к финальному отпечатку я, как правило, добавляю резкости. Конечно, не «в лоб», а, например, таким методом
В следующий раз мы поговорим о не менее важном моменте — уменьшении размеров фото для интернет. Казалось бы что проще, но... Почти все программы делают уменьшение размеров с большой потерей деталей.
Надеюсь данная статья поможет вам сделать красивые большие отпечатки ваших снимков!
Оцените, пожалуйста, статью (40
votes, average: 4,73
out of 5)
Подписаться на RSS ленту
Читайте также:
Похожих статей не найдено
Добавить комментарий Отменить ответ
© Авторские права на эту статью принадлежат Игорю Ульману.Между моментом съемки и готовым фотоотпечатком пленочная фотография однозначно требует присутствия «третьего лица» – фотолаборатории. Не имеет значения – специальная ли это мастерская или ванная комната с красным фонарем. Создатели же цифровой фотографии всеми силами стараются сократить путь снимка от фотоаппарата до карточки, но пока это у них получается не очень хорошо.
Минимальное решение, которого удалось добиться – это прямая печать с фотокамеры на принтер. Ничего лучше, собственно, и не придумать. Разве что встроить принтер прямо в фотоаппарат. Однако существуют технические проблемы, которые могут омрачить такое близкое и простое счастье. Одна из таких вредных мелочей – несовпадение геометрических размеров цифрового снимка и фотобумаги.
Большинство фотоаппаратов делают снимки с соотношением сторон 3:4, причем это не обязательно «фотомыльницы», но и вполне солидные камеры. Зеркальные же фотоаппараты практически всегда придерживаются пропорций 2:3. Вероятно, в них сильнее корни пленочной техники.
Определить соотношение сторон чрезвычайно просто: любая программа для просмотра цифровых изображений показывает размер картинки в пикселях, например, 3072х2304. Вооружившись калькулятором несложно узнать, что 2304 деленное на 3072 будет равно 0,75. Это и есть пропорция 3:4.
Чем грозит наличие двух стандартов фотолюбителю? Фотофайл 3:4 отлично заполняет собой экран монитора – у него то же соотношение сторон. Снимок с пропорциями 2:3 в экран впишется, но с пустыми кашетками сверху и снизу. Зато при печати на самом «народном» из форматов фотобумаги он уместится без проблем – лист 10х15 имеет те же пропорции 2:3. А вот картинку 3:4 придется кадрировать – при насыщенном, «плотном» сюжете слишком велика вероятность, что при печати в автоматическом режиме окажется отрезанной какая-нибудь важная деталь на краю снимка. Впрочем, даже если вы снимаете с запасом по краям, зачем отдавать на откуп бездушному автомату свой шедевр?
На исходном изображении включаем линейки (Ctrl+R). Если размерность нас не устраивает, нажимаем на полосу линейки правой клавишей мыши и выбираем нужную размерность: в нашем случае сантиметры. Какой ужас – наша фотография имеет размер 72х54 сантиметра! Так никакой фотобумаги не хватит! Но паника преждевременна… Засада притаилась в разрешении фотофайла.
Идем в Главное меню > Image (Изображение) > Image Size (Размер)…, выключаем опцию Resample Image (Интерполяция) и задаем Resolution (Разрешение) = 300. Это именно то разрешение, с которым будет печатать фотолаборатория ваш снимок. «Продвинутые» фотоаппараты, в том числе зеркалки, сразу снимают с таким разрешением, поэтому описанные операции для них не нужны. Впрочем, как мы уже говорили у них и формат кадра 2:3.
Размеры картинки в сантиметрах получились не совсем те: 13х17,35 см. Включаем Resample Image (Интерполяция) и задаем Width (Ширину) = 15. Независимо от горизонтальной или вертикальной ориентации картинки правило одно: задаем размер длинной стороны. И сразу увидим приближение к цели – по ширине мы уже умещаемся в 15 сантиметров фотобумаги.
Используем инструмент Crop Tool. Им выделяем область изображения таким образом, чтобы по ширине оно было захвачено полностью, а по высоте – только до отметки 10 см. При необходимости курсором двигаем кадрирующую рамку так, чтобы выделить сюжетно важные детали. Нажимаем Enter – кадрирование завершено.
На этом примере легко заметить, что если бы мы отдали обрезку на откуп автомату, то он отрезал бы равные области и сверху и снизу. При этом верхушка фонарного столба оказалась бы отсеченной, а нижняя часть, которую можно уменьшить без проблем, была бы обрезана недостаточно.
Снимок, подготовленный таким образом, можно смело отдавать в лабораторию и авторитетно просить напечатать «без изменений». Очевидно, что таким же способом любую фотографию можно подготовить к печати на любом формате бумаги.
Совет
Кадрирующую рамку лучше двигать курсором по короткой стороне. Мышью ее можно случайно сдвинуть по длинной стороне и это приведет к появлению полосы-дефекта на окончательном изображении.
Конфликт фотографии с фотолабом
При печати в лаборатории художественных фотографий большого формата случается порой, что те области снимка, которые на мониторе выглядят превосходно, на отпечатке оказываются одним сплошным цветным пятном. Хорошо еще, если правильного цвета. Хотя, конечно, хорошего тут мало – снимок-то все равно будет совершенно испорчен. Формат фотографии совершенно ни при чем, просто на «народном» 10х15 такие дефекты менее заметны.
Причина кроется в том, что печатные машины работают с цветовым пространством CMYK, которое уже, чем RGB. Поэтому цвета, которые правильно отображаются на мониторе в цветовых пространствах sRGB и Adobe RGB при печати в CMYK искажаются или пропадают.
Для наглядности проблемы сравним два снимка: первый – оригинал с монитора и второй – как этот же снимок выглядит после печати.
Самый главный вопрос, который при этом встает перед фотографом: как определить «непечатные» места снимка до того, как он будет напечатан? Да и есть ли они вообще?
Photoshop способен сам предупредить пользователя о грядущих неприятностях. Для этого надо обратить внимание на панель INFO (Информация).
Знание такой особенности не может не радовать автора снимка, но практически весьма затруднительно исследовать всю фотографию в поисках цветов с восклицательными знаками. Хорошо бы как-то автоматизировать процесс. И это в Photoshop тоже предусмотрено. Идем в Главное меню > View (Просмотр) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK). Или используем сочетание клавиш Shift+Ctrl+Y. Цвета вне цветового пространства CMYK закрасятся специальным цветом, который задается в настройках редактора: Edit (Редактирование) > Preferences (Настройки) > Transparency & Gamut (Прозрачность и цветовой охват) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK) > Color (Цвет). В этом же блоке можно настроить Opacity (Непрозрачность) сигнального цвета.
Если выбрать вышеописанную опцию меню или нажать комбинацию клавиш, то непечатаемые цвета окрасятся в сигнальный цвет. Я задал его максимально ядовитым - такой вряд ли встретиться на каком-либо снимке.
Конечно, сигнальный цвет не идеально точно совпадает с проблемными областями изображения, он даже немного превышает их, но это случай, когда лучше перестарховаться.
Сигнальный цвет никак не влияет на изображении – его нельзя «пощупать» никаким инструментом или выделить областью. Это просто информация к размышлению.
Следующий этап – что делать?
Обычно такая проблема возникает при избыточной насыщенности цветов. Снимок моноклем изначально яркими цветами не отличался, и автор его немного оживил, не подозревая, чем это закончится.
Можно провести простой эксперимент – добавим к нашему образцу корректиующий слой Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) и будем уменьшать насыщенность до тех пор, пока сигнальный цвет почти совсем пропадет.
Это приведет к исчезновению тревожных восклицательных знаков в информационной панели, но, к сожалению, и качество изображения упадет очень существенно. Из этого можно сделать вывод, что мы возложили на Saturation слишком большую ответственность. Насыщенность – это одна из возможных причин, но заставлять ее одну отдуваться за происходящее будет несправедливо и ни к чему хорошему не приведет.
Не вдаваясь в теоретические дебри, используем простейший способ, лежащий на поверхности. Как говорил персонаж незабвенной комедии: - «Кто нам мешал, тот нам и поможет». В нашем случае это будет цветовое пространство CMYK.
Возьмем исходный снимок (у него цветовое пространство RGB) и переведем его в пространство CMYK: Image (Изображение) > Mode (Режим) > CMYK color (цвет CMYK).
Самое удивительное и приятное, что мы не заметим практически никаких изменений на снимке. Правда, это не всегда так бывает. В некоторых случаях небольшое изменение цвета может произойти, но оно будет минимальным, в отличие от разрушительных экспериментов с насыщенностью.
Догадливый читатель, конечно, спросит – к чему были все эти занудливые рассуждения, когда можно было просто сказать: перед печатью обрабатывайте изображение переводом в CMYK!
Отвечу. Во-первых, то, что легко дается, быстро забывается. Во-вторых, всегда полезно понимать, что делаешь и почему именно так. В-третьих, работа в пространстве RGB или LAB не так разрушительна для цвета, как в CMYK, поэтому картинку лучше иметь в RGB-цветах. Да и памяти она для работы будет требовать меньше. А для печати... выполните преобразование RGB > CMYK > RGB. Потому что печатные машины фотолабораторий CMYK не понимают, они печатают в RGB.