(По клику, как всегда, Яндекс.Фотки, где есть конь-сайз для любознательных )

Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про и . Для блондинок также рекомендую . Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?

Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.

Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего , такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.

После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.

Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.

Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.

Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.

Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:

Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:

Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная « ». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:

Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:

Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых ( Промыч , прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.

Сетап должен получиться примерно такой:

Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:

«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:

В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.

Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:

Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.

А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз . Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у

Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро - фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю - кто они:)

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

© «Ну, рассказывай... »

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

© Карпин Антон

А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!

Макросъемка - это съемка с очень близкого расстояния, при которой можно запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. Это сложный вид съемки, для которого требуется знать основы макросъемки и иметь в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Самые популярные объекты макросъемки: цветы, насекомые, человеческие глаза и любые другие высоко детализированные мелкие предметы.

Фотоаппарат для макросъемки

При выборе камеры для макросъемки нужно помнить следующие рекомендации:

• В фотоаппарате должны присутствовать специальные настройки для режима фото макросъемки;
• Цифровая камера должна иметь хорошую программу включения макрорежима. Обычно запускается он дисковым селектором;
• Для макросъемки лучше подходит зеркальная пленочная камера. Еще лучше, если фотоаппарат будет не электронным, а механическим. Только макросъемка зеркалкой позволяет идеально расположить кадр и оценить фокус объектива. Она также делает возможным использование специальных колец, которые устанавливаются между замком и объективом фотоаппарата.

Разновидности колец для макросъемки

• Оборачивающее (реверсивное) кольцо. Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества : низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы : нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
• Меха для макросъемки . Представлены в виде «гармошки», позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества : бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба. Минусы : не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
• Набор удлинительных колец . Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества : не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы : уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
• Набор линз для макросъемки . Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества : не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы : ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Объектив для макросъемки

Объектив для макросъемки отличается минимальным расстоянием фокусировки и повышенной разрешающей способностью, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Если вы по-настоящему не увлечены макросъемкой, имеет смысл хорошо обдумать, нужен ли вам специальный объектив, ведь с ним достаточно проблематичны портретная и пейзажная съемка. Макрообъектов – это дорогое удовольствие.

Вооружившись следующими советами и правилами вы можете делать потрясающие фотографии макросъемки прямо в домашних условиях.

• Фокусируйтесь на сюжетно важных объектах вручную;
• Вспышка во время макросъемки поможет более детально увидеть очень мелкие детали;
• Для предотвращения эффекта размытости фиксируйте неодушевленные объекты, находящиеся в движении, обычной прищепкой или посредством профессионального макроштатива;
• Используйте цветные пленки высокой насыщенности со средней чувствительностью;
• Старайтесь уйти от соблазна снимать с максимальным увеличением, так как при этом значительно уменьшается глубина резкости, большая часть изображения выглядит размытой и нечеткой;
• При съемке против солнца используйте бленду;
• Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогой объектив от пыльцы и прочих частиц;
• Не стоит заниматься макросъемкой в пасмурную погоду, так как в макросъемке важным, едва ли не главным, является игра света;
• Каждая часть суток – возможность для проведения хорошей макросъемки. Используйте ее! Солнечный полдень откроет перед камерой макромир во всем его великолепии, закат даст возможность снимать при контровом или косом свете. Ранним утром макросъемка насекомых наиболее доступна, так как насекомые слабо подвижны;
• Старайтесь сделать так, чтобы фон был нейтральным, одноцветным. Для этого нужно всего лишь поменять угол съемки или подложить ткань, рюкзак, куртку;
• Для создания искусственной росы достаточно смазать поверхность глицерином и обрызгать водой. Красивый эффект создается при съемке с дифракционным фильтром Star;
• Используйте спусковой тросик, заменить его может функция автоспуска. Использование кнопки спуска затвора может привести к вибрации, которая испортит фотографию;

Режим макросъемки в недорогих фотоаппаратах

В некоторых дешевых цифровых камерах также присутствует режим макросъемки. Кнопка для его включения обычно обозначена как пиктограмма в виде цветка. Конечно, профессиональной макросъемки с таким фотоаппаратом добиться нельзя, но в данном режиме можно значительно приблизиться к объекту съемки, что невозможно сделать в стандартном режиме.

Заключение

Макросъемка – довольно сложная отрасль искусства фотографии. Прежде чем заняться ею, приобретите необходимый перечень оборудования. В ином случае все ваши эксперименты неизбежно будут заканчиваться получением невнятных фотографий. А вооружившись секретами макросъемки описанными в этой статье - ваши снимки станут значительно лучше.

Макросъёмка - одна из непростых областей фотографии. Чаще всего под макросъёмкой понимают съёмку насекомых. И подтверждение этому масса подобных фотоснимков в фоторунете. Но макросъёмка не ограничивается только блошками, а часто является приложением к многим научным исследованиям в областях электроники, медицины и многого другого. Макросъёмка необходима там, где рассматривать объект при помощи микроскопа ещё не имеет смысла, а рассмотреть что-либо невооружённым глазом уже невозможно, хотя макросъёмкой несомненно можно также назвать все съёмки через микроскоп.

Для того, чтобы не делать лишних ошибок при макросъемке, здесь хочу подчеркнуть именно слово "лишних", потому, что полностью избежать ошибок не удастся вовсе, необходимо знать:

основы теории макросъемки

как сделать правильный выбор оборудования (камера, оптика, макроаксессуары)

особенности освещения объекта съемки

экспозиция при макросъемке

методы установки камеры для исключения "шевеленки"

Основы теории макросъемки

Основная задача.

Основная задача макроссъёмки это получение высококачественного изображения требуемого масштаба. Для этого необходимо использовать всю площадь имеющегося светочувствительного материала в используемой для съёмки камере.

Под масштабом подразумевается соотношение натурального размера снимаемого объекта и размера получающегося на носителе (плёнке, матрице).

Под светочувствительным материалом или носителем подразумевается фотопленка или матрица цифровой камеры.

Чёткого разграничения масштабов при макросъёмке нет, но обычно при макросъёмке масштаб находится в пределах 1:5-20:1. В этих соотношениях первая цифра определяет размер изображения получившегося на носителе (пленке, матрице), а вторая размер объекта съемки. Таким образом: 1:5 означает, что 1мм. изображения на носителе соответствует 5 мм. объекта съёмки. Т.е. уменьшение в 5 раз. И 20:1 - наоборот 20мм. изображения на носителе соответствует 1мм. объекта съёмки. Т.е. увеличение в 20 раз по сравнению с оригиналом. В некоторых статьях пишут: "хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро". Прочтя это хочется спросить, а 2: 1 разве макро не настоящее? Проще и не уходя в дебри формул можно сказать, что для получения масштаба 1: 1 при съёмке объективом 50мм. нужно обеспечить двойные фокусные расстояния (100 мм.) от объекта до объектива и от объектива до плёнки (матрицы).Сразу хочу ответить на вопрос о размере кадра (носителя). Каков бы он не был, НИКАКОГО влияния на масштаб он НЕ ОКАЗЫВАЕТ! Просто необходимо учитывать, что в кадр размером 24 Х 36 мм. просто физически нельзя поместить в масштабе 1:1 объект с любым линейным размером превышающим 36 мм. Для того, чтобы уйти в "зону увеличений" необходимо отодвигать объектив от плёнки (матрицы) и приближать к объекту.

Съёмочное расстояние, расстояние до объекта, расстояние до изображения

Съемочное расстояние (расстояние до камеры) это расстояние от плоскости пленки, матрицы, (фокальной плоскости) до объекта. Положение плоскости пленки (матрицы) обозначено на верхней части большинства камер знаком “∞".

Съемочное расстояние - R
Расстояние до объекта
Расстояние до изображения
Расстояние до объекта
Расстояние от передней главной точки объектива до объекта
Расстояние от задней главной точки до изображения
Расстояние от задней главной точки объектива до плоскости пленки, когда объектив сфокусирован на объекте с определенного расстояния.
Величина удлинения - r

При объективе, который перемещает весь оптический блок назад и вперед во время фокусировки, величина движения объектива, необходимая для фокусировки объекта на ограниченном расстоянии от положения “бесконечность” фокуса.
Расстояние внутри камеры
Расстояние от переднего края тубуса объектива до плоскости пленки.
Рабочее расстояние
Расстояние от переднего края тубуса объектива до объекта. Это важный фактор, в особенности при съемке крупных планов и фотоувеличениях.

Увеличение изображений

Соотношения между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением

• f=фокусное расстояние
• r=величина удлинения
• e=интервал главной точки
• R=съемочное расстояние
• y=размер объекта

y"=размер объекта на плоскости пленки. M=увеличение

Соотношение (соотношение длины) между фактическим размером объекта и размером изображения, воспроизведенного на пленке. Макрообъектив с показателем увеличения 1:1 может воспроизводить изображение на пленке такого же размера, как первоначальный объект (в натуральную величину). Увеличение обычно выражается как пропорциональная величина, показывающая размер изображения по сравнению с реальным объектом. (Например, увеличение 1:4 выражается как 0,25Х.) Соотношение между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением

f=фокусное расстояние
r=величина удлинения
e=интервал главной точки
R=съемочное расстояние
M=увеличение
y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки

или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e

R=(r+f)2 /r + e или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e. Когда объектив установлен на бесконечность точка заднего фокуса находится ровно в плоскости плёнки. Как только мы хотим сфокусироваться на какой-нибудь объект находящийся ближе, мы выворачиваем объектив и тем самым отдаляем его от плёнки перемещая точку заднего фокуса вперед к объекту съёмки. Таким образом камера становится "близорукой" и для обеспечения резкого изображения ей необходимо приблизиться к объекту съемки. Если для обеспечения требуемого расстояния между объективом и пленкой выворачивания объектива не хватает, то используем для этого другие средства и приспособления, о чем поговорим позже. Расстояние на которое переместилась точка заднего фокуса называется удлиннением и обозначается r.y" = размер объекта на плоскости пленкиy = размер съёмочного объектаM - увеличение (масштаб) M=y"/y или M=r/f Из вышеуказанных формул следует, что масштаб прямо пропорционален удлиннению и обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива.Возьмем к примеру несколько объективов из Никоновской линейки и несколько удлиннений, которые обеспечат нам автофокусные удлиннительные кольца Kenko

Фокусное расстояние объектива	Кольцо №1 удлиннение 12 мм.		Кольцо №2 удлиннение 20 мм.		Кольцо №3 удлиннение 25 мм.		Кольцо №3 удлиннение 36 мм.		Все три кольца удлиннение 93 мм.
	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)
300	0.04	8112	0.07	5120	0.08	4225	0.12	3136	0.31	1661
200	0.06	3745	0.10	2420	0.125	2025	0.18	1547	0.47	923
100	0.12	1045	0.20	720	0.25	625	0.36	513	0.93	401
85	0.14	784	0.24	551	0.29	484	0.42	406	1.09	341
60	0.2	432	0.33	320	0.42	289	0.60	256	1.55	251
50	0.24	320	0.40	245	0.50	225	0.72	205	1.86	219
24	0.5	108	0.83	97	1.04	96	1.50	100	3.88	147

* в расчетах не учитывался параметр e=интервал главной точки, т.к. является пренебрежимо малымЭта (таблица 3) приводится для создания представления о величине (e=интервал главной точки выделено красным)

Таблица 3. Положение Главных фокусов и главных точек в наиболее распространенных фото и кинообъективах
Наименование объектива	Относи- тельное отвер- стие 1:k	Главное фокусное расстоя- ние f, мм	Вершинные фокусные расстояния		Длина объектива l, мм	Расстояние между главными плоско- стями HH", мм (интервал главной точки)	Рассстояние от вершины до главной точки		Рассто- яние от перед- него фокуса до заднего FF", мм
			переднее v, мм	заднее v", мм			передней t, мм	задней t", мм
"Индустар-10" ("ФЭД")	1:3,5	49,99	-42,88	40,58	16,9	+0,38	7,11	-9,41	100,36
"Индустар-22"	1:3,5	52,43	-41,20	43,65	18,86	-1,15	11,23	-8,78	103,71
"Индустар-23"	1:4,5	110,61	-110,44	96,52	25,4	+11,14	0,17	-14,09	232,36
"Индустар-26м" ("ФЭД")	1:2,8	52,44	-43,28	42,0	20,39	+0,79	9,16	-10,44	105,67
"Индустар-50"	1:3,5	52,48	-41,68	43,62	18,45	-1,21	10,8	-8,86	103,75
"Индустар-51"	1:4,5	210,48	-191,26	183,73	48,1	+2,13	19,22	-26,75	423,09
РО-50	1:2,8	15,04	-12,47	12,04	5,78	+0,21	2,57	-3,0	30,29
РО-51	1:2,8	20,15	-16,72	16,16	7,72	+0,3	3,43	-3,99	40,6
РО-52	1:1,4	25,00	-7,86	13,01	23,98	-5,15	17,14	-11,99	44,85
РО-53	1:2	34,98	-10,19	22,59	28,10	-9,08	24,78	-12,39	60,88
РО-54	1:2	50,78	-14,92	32,78	40,7	-13,1	35,83	-17,97	88,4
"Триар"	1:2,8	12,47	-10,48	9,6	4,45	-0,41	1,99	-2,87	24,53
"Юпитер-3"	1:1,5	52,54	-43,44	23,61	38,3	+0,28	9,1	-28,93	105,35
"Юпитер-8"	1:2	52,45	-49,77	27,75	31,74	+4,36	2,68	-24,7	109,26
"Юпитер-9"	1:2	84,51	-74,07	40,77	53,85	-0,33	10,44	-43,74	168,69
"Юпитер-11"	1:4	133,14	-165,1	62,47	59,35	+20,64	-32,04	-70,67	286,92
"Юпитер-12"	1:2,8	35,74	-36,68	7,80	34,35	+7,35	-0,94	-27,94	78,83

Об экспозиции при макросъемке

Вопрос об экспозиции при съемке на цифровую камеру у большинства фотографов на сегодняшний день не стоит вообще. Почему? Во-первых от того, что результат съемки можно оценить тут-же. Во-вторых потому, что тут-же его можно и подкорректировать. Конечно о потраченой "пленке" никто не думает, так же никто не думает о ресурсе самой камеры, в частности затвора и используемой фотовспышке. А вечного двигателя все еще не изобрели.Совершенно другое дело - съемка на фотопленку. Здесь к вопросу выбора экспозиции нужно подходить весьма тщательно. И при том, что при съемке на Ч/Б или цветной негатив еще кое-что можно подправить при печати снимка, то при съемке слайда, Ч/Б и особенно цветного, экспозиция должна быть однозначно правильной или соответствовать художественному замыслу автора. Слайд, особенно цветной - конечный продукт, исправления в который можно внести только на стадии съемки, пользуясь экспозиционной вилкой.Так какие секреты несет в себе "правильное" экспонирование? Здесь слово правильное стоИт в кавычках. И не зря. Хотя по обшим понятиям, результатом "правильного" экспонирования должно быть получено изображение с проработанными светами, тенями, передним и задним планами (что можно назвать простым репродуцированием, т.е. воспроизведением "как есть"), то имеет право на существование и авторская (замысловая) экспозиция. Например съемка предмета со вспышкой так, что фон остается полностью непроработан.Всем цифрофотографам, пожелавшим снимать макро на слайд () просто необходимо знать, что с увеличением масштаба съемки, достигнутым , светосила используемого для съемки объектива - ЛЮБОГО - макро, микро, обычного, для узкой, широкой пленки, цифрового, любого производителя, любой серии, ПАДАЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УДЛИННЕНИЮ!!!

Выбор носителя изображения

Материал носителя может быть как традиционной фотоплёнкой (негатив, слайд) так и матрицей цифровой фотокамеры. Чему отдать предпочтение? Для получения быстрого и предсказуемого результата это конечно цифровая камера почти любого вида. Плёночный процесс, будь то слайд или негатив более долог, дорог и хлопотен, но если необходим высококачественный результат для демонстрации широкой аудитории на большом экране (конференц-зал), то это только слайд размером 60Х60мм.Не пробовали? Попробуйте. Хотя бы на формате кадра 24Х36 мм. Даже на фотоматериалах 70-х годов прошлого века это выглядело весьма впечатляюще. Особо потрясающее впечатление проецированный слайд производит на тех кто, никогда не видел и пытался судить о качестве фотографий на экране домашнего, офисного, да и профессионального монитора тоже. Про сегодняшние фотоматериалы - вообще разговора нет, качество их просто превосходно. Ни один цифровой проектор не даст лучшего или даже близкого по качеству изображения по сравнению с проектором аналоговым.Многие профессионально работающие в макросъёмке предпочитают по-прежнему средний формат; большая площадь кадра позволяет ошибки кадрирования, получать бОльшие масштабы, возможности бОльшего увеличения конечного изображения с великолепным качеством. Сам слайд является ценным конечным и вполне материальным продуктом позволяющим не только преобразовать себя в цифровой вид, но и проецировать себя на большой экран. И всё это относится не только к макросъёмке. "Цифра" хороша сама по себе. И быстро и качественно (на качественной цифре). Но при больших увеличениях...... все еще не обеспечивается красота и мощь слайда в проекторе. Но на словах это не выразишь, особенно тем, кто не видел хотя бы фотографий большого размера, а все свое и чужое творчество воспринимает исключительно с экрана монитора.

Чем снимать?

Снимать можно всем. Даже мобильным телефоном. Любыми видами камер. Ну разве что пинхолом совсем неудобно. Цифровыми и плёночными, узкого, среднего плёночного формата. Дальномерной, TLR камерой, наводя на резкость при помощи линейки и таблиц или вот такого "слайдера" (справа) выпускавшегося в Советском Союзе. Принцип работы "слайдера" очевиден. Выпускалось и множество других приспособлений для макросъёмки дальномерными камерами. Какие бы приспособления не использовались, точность визирования и наводки на резкость оставляла желать большего.

В наше время, маркетологи продавая пластмассовые цифровые камеры, традиционно называемые в народе мыльницами, как за огромное достоинство выдают "возможность съёмки с расстояния в 2 см." Иногда это "достоинство" даже называют макросъёмкой. Можно было бы привести массу аргументов против названия ЭТОГО макросъёмкой, но я приведу всего один и весьма важный. Снимая с указанного расстояния мало-мальски объёмный объект, нормально осветить его просто невозможно. Т.е. установить световой прибор просто негде. Встроенная в камеру вспышка практически бесполезна. Или размеры источника света будут соизмеримы с размером снимаемого объекта, таким образом этот источник станет точечным, т.е. будет образовывать резкие тени. Я не говорю уже о творческом свете. Но если необходимо сделать качественное "макро", то нет альтернативы зеркальной камере в плане удобства съёмки. При этом есть возможность использовать и цифровые и плёночные камеры с кроп-матрицами и полнокадровые, узкий 35мм. формат и средний формат 60мм. Говоря о пленочном макро, как не покажется странным на первый взгляд, хорошими возможностями в плане удобства съёмки обладают "гармошки" и форматные камеры. Они не столь оперативны как зеркалки, но возможность наводки на резкость по матовому стеклу при съёмке неживой природы или техники не стоит недооценивать.Снимая зеркалкой мы почти всегда (при 100% поле зрения видоискателя) видим в видоискателе то, что получим в кадре. Мы можем тщательно скадрировать объект съёмки, тщательно навестись на резкость, при помощи репетира диафрагмы оценить её глубину, а так же посмотреть и представить себе световой рисунок при помощи моделирующего света. Как результат этих операций мы плавно нажимаем на кнопку спуска, (а если позволяет устройство камеры, то предварительно поднимаем зеркало) никуда не передвигая систему камера-объектив (как необходимо передвигать снимая с "слайдером") делаем снимок избегая возможных ошибок кадрирования, наводки на резкость и вероятной "шевелёнки" от движения и ударов зеркала. Центральные затворы установленные в объективах некоторых камер среднего формата практически устраняют "шевеленку" от экспонирования в связи с весьма малыми массами подвижных частей затвора.

Рис.1 Макромех Pentacon М 42 с переходными кольцами Nikon Рис.2 Макромех Pentacon М 42 развёрнут.С кольцами Nikon Рис.3 Макромех Pentacon М 42 с кольцом Nikon(сторона камеры). Фиксирующий винт поворота камеры. Рис. 4 Макромех Pentacon М 42 с переходным кольцом Nikon (сторона крепления объектива) Рис. 5 Макромех Pentacon М 42(сторона крепления объектива) Рис. 6 Макромех Pentacon М 42 (сторона крепления камеры). Предусмотрен поворот камеры Рис. 7 Макромех Nikon (сторона крепления объектива) Рис. 8 Макромех Nikon (сторона крепления камеры) Предусмотрен поворот камеры на 90 градусов по и против часовой стрелке с фиксацией. Рис. 9 Макромех Nikon растянут (сторона объектива) Рис. 10 Макромех Nikon обладает подвижками: (наклон и смещение) Рис. 11 Макромех Pentakon под байонет B Рис. 12 Макромех Pentakon под байонет B Рис. 13 Кольца удлиннительные M42 с толкателем диафрагмы Рис. 14 Рис.15 Рис.16 Рис. 17 Ахроматическая линза Olympus Рис. 18 состоит из двух склеенных просветлённых линз. Оптическая сила 2,5 диоптрии. Исправленные аберрации, практически не ухудшает качества изображения. Рис. 19 Обычная, "советская" насадочная линза. Рис. 20 Просветлённая линза. +2 диоптрии.

Самым близким родственником макрообъективу по оптической схеме является объектив от фотоувеличителя. Только установить его на камеру надо наоборот, т.е. сторона обращённая к плёнке в увеличителе, на камере должна быть обращена к снимаемой сцене.

Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.

Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.

Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного или полноматричного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:

К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10. Нетрудно догадаться, что по высоте в кадр в настоящем макрообъективе 1:1 попадёт всего 2,4см линейки.О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид

В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле

M = 6.0 / L.Сегодня, когда автозамер экспозиции стал весьма популярен, забывают и просто не замечают того, что объектив имеет свойство постепенно становится менее светосильным при съёмке и фокусировке с близких расстояний. В всех элементов фокусировки объектива, увеличения воздействия фактора 2 раза при увеличении x1/2, и 4 раза при увеличении x1. Иными словами, даже если объектив F-число f/2.8, когда вы сосредоточены на увеличении x1, коэффициент увеличения экспозиции становится равным 4, это означает, два стопа вниз, и таким образом эффективное диафрагменное число становится f/5.6. С другой стороны, в объективе Zoom-Micro, коэффициент увеличения экспозиции всегда еденица, это означает, объектив не становится менее светосильным. В таблице приведены эффективные диафрагменные числа объектива Zoom-Micro по сравнению с другими автофокусными микрообъективами. Хотя, разница в светосиле больше, чем в одну ступень на бесконечности, разница в светосиле становится меньше, примерно 2/3 шага при увеличении x1/3, которое часто используется в макросъёмке. Таким образом, Zoom-объектив Micro неожиданно светосилен в макро диапазоне.

Крепление	Рабочий отрезок, мм	Диаметр, мм	Размер кадра	Тип
Байонет В	82,1	?	6×6 см	трёхзаходная резьба
Байонет Б	74	?	6×6 см	байонет с накидным кольцом
Байонет Mamiya	56,2	?	6×6 см	байонет
Байонет Ц (Зенит-4)	47,58	47	24×36 мм	байонет с накидным кольцом
Байонет Leica R	47	?	24×36 мм	байонет
Байонет F	46,5	44	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
Olympus OM	46	?	24×36 мм	трёхлепестковый байонет с замком на объективе
Байонет K	45,5	?	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
M42×1	45,5	42	24×36 мм	резьба
M39×1/45.2	45,2	39	24×36 мм	резьба
Байонет А (Sony α)	44,50	49.7	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
Canon EF	44	54	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
Canon EF-S	44	54	22,2×14,8 мм	трёхлепестковый байонет
Байонет Sigma SA	44	44	24×36 мм	байонет
Canon R	42	48	24×36 мм	накидное кольцо
Canon FL	42	?	24×36 мм	накидное кольцо
Canon FD	42	?	24×36 мм	накидное кольцо
Canon FDn	42	?	24×36 мм	байонет
Стандарт 4:3	38,67	50	17,3×13 мм	байонет
Байонет Contax-Киев	наружный 34,85 внутренний 31,85	наружный 49 внутренний 36	24×36 мм	наружный и внутренний байонет
M39×1/28.8	28,8	39	24×36 мм	резьба
Байонет Leica M	27,8	?	24×36 мм	четырёхлепестковый байонет
M39×1/27,5	27,5	39	18×24 мм	резьба
Байонет NX	25,5	42	23,4×15,6 мм	байонет
Micro 4:3	20	44	17,3×13 мм	байонет
Байонет E	18	46,1	23,4×15,6 мм	байонет
Canon EF-M	18	54	22,3×14,9 мм	байонет
Байонет X	17,7	?	23,6×15,6 мм	байонет
Байонет Nikon 1	17	?	13,2×8,8 мм	байонет

Close Up Exposure / Magnification Tables

These Close Up Exposure / Magnification Tables are for lenses of focal lengths including 50mm ,80mm , 100mm and 135mm . The tables show the exposure factor which needs to be multiplied by the metered exposure to determine the exposure increase when using non-TTL metering cameras or flash. These tables can be used for photographs taken using bellows or extension tubes.

Закрыть экспозиции / увеличение таблицы

Эти Close Up экспозиции / увеличение Столы для объективов с фокусным расстоянием 50 мм в том числе, 80мм, 100мм и 135мм. В таблицах приведены воздействия фактора, который необходимо умножить на дозированного воздействия для определения экспозиции увеличение при использовании не-TTL измерение камеры или вспышки. Эти таблицы могут быть использованы для фотографий, сделанных с помощью мехов или удлиннительных колец.

For lenses of 50mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	50	inf	different	variable	1.2
5	550	55	605	0.1	240x360	1.4
10	300	60	360	0.2	120x180	1.6
15	217	65	282	0.3	80x120	1.7
20	175	70	245	0.4	60x90	2.0
25	150	75	225	0.5	48x72	2.3
30	133	80	213	0.6	40x60	2.6
35	121	85	206	0.7	34x51	2.9
40	113	90	203	0.8	30x45	3.2
45	106	95	201	0.9	27x40	3.6
50	100	100	200	1.0	24x36	4.0
60	92	110	202	1.2	20x30	4.8
70	86	120	206	1.4	17x26	5.8
80	81	130	211	1.6	15x23	6.8
90	78	140	218	1.8	13x20	7.8
100	75	150	225	2.0	12x18	9.0
110	73	160	233	2.2	11x16	10.2
120	71	170	241	2.4	10x15	11.6
130	69	180	249	2.6	9x14	13.0
140	68	190	258	2.8	9x13	14.4
150	67	200	267	3.0	8x12	16.0
160	66	210	276	3.2	8x11	17.6
170	65	220	285	3.4	8x11	19.4
180	64	230	294	3.6	7x10	21.2
190	63	240	303	3.8	6x9	23.0
200	63	250	313	4.0	6x9	25.0
210	62	260	322	4.2	6x9	27.0
220	61	270	331	4.4	5x8	29.0

For lenses of 80mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	80	inf	different	variable	1.0
5	1360	85	1445	00.6	392x576	1.1
10	720	90	810	0.12	192x288	1.3
15	507	95	602	0.19	127x192	1.4
20	400	100	500	0.25	96x144	1.6
25	336	105	441	0.31	77x115	1.7
30	294	110	404	0.38	64x96	1.9
35	263	115	378	0.44	55x82	2.1
40	240	120	360	0.50	48x72	2.3
45	222	125	347	0.56	43x64	2.5
50	208	130	338	0.62	38x58	2.7
60	186	140	326	0.75	32x48	3.1
70	171	150	321	0.88	27x41	3.5
80	160	160	320	1.00	24x36	4.0
90	151	170	321	1.12	21x32	4.5
100	144	180	324	1.25	19x29	5.0
110	138	190	328	1.38	17x26	5.6
120	133	200	333	1.50	16x24	6.2
130	129	210	339	1.63	15x22	6.9
140	126	220	346	1.75	14x21	7.6
150	123	230	353	1.87	13x19	8.3
160	120	240	360	2.00	12x18	9.0
170	118	250	368	2.12	11x17	9.8
180	116	260	376	2.25	11x16	10.6
190	114	270	384	2.38	10x15	11.4
200	112	280	392	2.50	10x14	12.3
210	110	290	400	2.63	9x14	13.2
220	109	300	409	2.75	9x13	14.1

For lenses of 100mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	100	inf	different	variable	1.0
5	2100	105	2205	0.05	480x720	1.1
10	1100	110	1210	0.10	240x360	1.2
15	767	115	882	0.15	160x240	1.3
20	600	120	720	0.20	120x180	1.4
25	500	125	625	0.25	96x144	1.6
30	433	130	563	0.30	80x120	1.7
35	386	135	521	0.35	69x103	1.8
40	350	140	490	0.40	60x90	2.0
45	322	145	467	0.45	53x80	2.1
50	300	150	450	0.50	48x72	2.3
60	267	160	427	0.60	40x60	2.6
70	243	170	413	0.70	34x51	2.9
80	225	180	405	0.80	30x45	3.2
90	211	190	401	0.90	27x40	3.6
100	200	200	400	1.00	24x36	4.0
110	191	210	401	1.10	22x33	4.4
120	183	220	403	1.20	20x30	4.8
130	177	230	407	1.30	18x27	5.3
140	171	240	411	1.40	17x26	5.8
150	167	250	417	1.50	16x24	6.3
160	163	260	423	1.60	15x23	6.8
170	159	270	429	1.70	14x21	7.3
180	156	280	436	1.80	13x20	7.8
190	153	290	443	1.90	13x19	8.4
200	150	300	450	2.00	12x18	9.0
210	148	310	458	2.10	11x17	9.6
220	145	320	465	2.20	11x16	10.2

For lenses of 135mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	135	inf	different	variable	1.0
5	3780	140	3920	0.04	600x900	1.1
10	1958	145	2103	0.07	343x514	1.2
15	1350	150	1500	0.11	218x327	1.2
20	1046	155	1201	0.15	160x240	1.3
25	864	160	1024	0.19	126x289	1.4
30	742	165	908	0.22	109x164	1.5
35	656	170	826	0.26	92x138	1.6
40	591	175	766	0.30	80x120	1.7
45	540	180	720	0.33	73x109	1.8
50	500	185	685	0.37	65x97	1.9
60	439	195	634	0.44	55x82	2.1
70	395	205	600	0.52	46x69	2.3
80	363	215	578	0.59	41x61	2.5
90	338	225	563	0.67	36x54	2.8
100	317	235	552	0.74	32x49	3.0
110	301	245	546	0.82	29x44	3.3
120	287	255	542	0.89	27x40	3.6
130	275	265	540	0.96	25x38	3.9
140	265	275	540	1.04	23x35	4.2
150	257	285	542	1.11	21x32	4.5
160	249	295	544	1.18	20x30	4.8
170	242	305	547	1.26	19x29	5.1
180	236	315	551	1.33	18x27	5.4
190	231	325	556	1.41	17x26	5.8
200	226	335	561	1.48	16x25	6.2
210	222	345	567	1.56	15x23	6.5
220	218	355	573	1.63	15x22	6.9

Насадочные линзы на обычный объектив – простое средство уменьшения минимальной дальности фокусировки (МДФ). Не снижают светосилу, но вносят искажения и снижают резкость, особенно не просветленные: оптическая схема объектива проектируется для коррекции всяких искажений без учета каких-либо дополнений, которые будет накручивать фотограф. Системы насадочных линз (второй перевернутый объектив) используются для получения масштаба больше 1:1. Объектив имеет хорошо просветленные линзы и вносит меньшие искажения. Главное – правильный подбор пары объективов. Второй должен быть светосильным во избежание виньетирования. Первый должен иметь бoльшее фокусное расстояние f1, иначе теряется смысл в использовании такой системы, т.к. при установке объективов на бесконечность получаемое увеличение G=f1/f2. Если же, например, на объективе Canon 100/2,8 macro (f1=100 мм, на МДФ его f1 становится меньше) установить масштаб 1:1 и к нему прикрутить Гелиос-44 (f2=58 мм), получим масштаб примерно 3:1. Для соединения двух объективов сейчас продаются переходники. Самоделкины сооружают и сложные оптические системы. Пример – комплекс энтомолога А. Бенедиктова из МГУ, который к компакту изготовил насадку, состоящую из Гелиоса, телеконвертера и окуляра микроскопа. Надо помнить, что любое дополнительное стекло ухудшает начальные характеристики разрешения и контрастности. Главный недостаток – малая светосила системы, т.к. передней становится линза малого размера. Для компактов с их небольшими линзами подходит хорошо. Перевернутый объектив – простое решение для увеличения масштаба без ухудшения (и даже улучшения) качества, но очень трудно реализуемо сохранение функций управления через электрические контакты между камерой и объективом. Удлинительные кольца, меха не вносят искажений и не снижают разрешающую способность, но снижают светосилу. Малоэффективны для длиннофокусных объективов, т.к. для получения масштаба 1:1 нужен набор колец длиной, равной ФР. Для изменения масштаба необходимо каждый раз менять кольца. Мех громоздкий, но позволяет регулировать масштаб. Телеконвертер используется сравнительно редко. Увеличивает фокусное расстояние объектива – при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения и уменьшение светосилы объектива. Макрообъектив – лучший вариант, как недостаток отмечают только стоимость. Не путать с псевдомакрообъективами, имеющими малую МДФ. Макрообъектив имеет повышенные четкость и контрастность, лучшее качество именно на малых дальностях, его передняя линза не выдвигается при фокусировке. Может использоваться и с макрокольцами, и с насадками для еще большего увеличения масштаба. Некоторые модели пригодны только для макросъемки (не фокусируются на бесконечность).

Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье - Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма - Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус - фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода - дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость - Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора - Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину - Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка - При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.