Уже не в первый раз я получил вопрос о том – как правильно сфотографировать себя - самостоятельно? Как сделать красивый фотографический автопортрет? Например - для аватарки... И вот - ответы!
Казалось бы – все просто: вытянул руку, направил объектив на свое лицо, и все ок... Но...
Во первых, я бы не советовал так поступать, поскольку такой автопортрет получиться не слишком-то красивым. Во вторых, и при таком простом способе – многие испытывают трудности связанные с не точной фокусировкой или смазанностью изображения на получившемся кадре.
Правильнее всего сфотографировать себя следующим образом (привожу алгоритм ):
1) Установите в настройках Вашего фотоаппарата режим приоритета диафрагмы . Установите режим в вариант под названием «по таймеру» или аналогичный.
2) Установите штатив или найдите площадку, на которую можно положить фотоаппарат (например лестница – стремянка или стол и стопка книг).
3) Определите место, в котором Вы сами будете находиться в тот момент, когда будете себя фотографировать.
4) Необходимо замерить расстояние от фотоаппарата до того места, в котором Вы будете находиться при съемке.
5) Установите фокусировку в ручной режим, настройте фокус на то место, где Вы будете находится (для этого мы и измеряли расстояние).
6) Установите диафрагму на значение 1/8 или еще меньше, например 1/11, чтобы глубина резкости была побольше, чтобы уж совсем точно - не ошибиться с фокусировкой.
7) Установите фотоаппарат в нужное положение, если есть возможность – еще и с помощью видоискателя/экранчика фотоаппарата убедитесь, что объектив нацелен туда куда надо.
8) Нажмите на кнопку спуска и отправляйтесь к тому месту – где должны находиться, чтобы фотоаппарат Вас сфотографировал
Вот и все! Готово! Если что-то не получается – определите, что именно, и исправьте это! Например – можно подправить фокусировку или изменить фокусное расстояние объектива («приблизить», «уменьшить») или немного переместить фотоаппарат – чтобы Вы попадали в кадр так, как было задумано. После этого скадрируйте Ваш автопортрет на компьютере более точно, убрав из кадра лишнее пространство.
Если у Вас цифромыльница (компактный фотоаппарат), то шаги используются все равно примерно те же самые. Разве что у Вас может быть не будет возможности установить диафрагму...
При выборе места для фотоаппарата и места для себя самой/самого учитывайте, как Вы будете освещены! Не следует фотографировать себя «против Солнца», как и супротив любого другого источника света (например – спиной к окну) – иначе у Вас вместо портрета может получиться силуэт или что-то в этом роде. Обратите внимание – на каком фоне фотографируетесь, продумайте свою позу и выражение перед съемкой.
Еще один вариант – фотографировать свое отражение в зеркале. В этом случае в кадр, обычно, попадает и фотоаппарат. Если Вы хотите сфотографировать себя вместе в Вашим «одноглазым другом», то этот способ Вам подойдет! Только не используйте вспышку, блик вспышки в зеркале может испортить кадр.
Как сфотографировать свое отражение в зеркале? Довольно просто!
Только не забудьте после этого "отзеркалить" фотографию в Photoshop или в нашем бесплатном фоторедакторе, иначе "право" и "лево" на фото будут перепутаны:)
© hi by pursanovd, on Flickr
Если у Вас зеркалка и к ней в придачу имеется внешняя вспышка – то можно проявить и более творческий подход к съемке автопортрета!
Как сфотографировать себя - необычно, качественно, и даже "художественно"? Используйте внешнюю вспышку!
©
В данном случае можно фотографироваться чуть ли не в полной темноте, направив свет внешней вспышки куда-нибудь в бок – на стену или другой отражатель, так чтобы Вы были освещены отраженным светом. Тогда при небольшом количестве экспериментов фотографии получатся – почти как студийные! Пример получившейся фотографии можно видеть выше.
В заключение - толковое видео про селфи.
Есть замечания, собственные идеи? Оставьте комментарий!
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.
Понимание слова «Фотография»
Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.
Выбор техники
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Каждый, у кого есть цифровая фотокамера, фотографировал сам себя. Самый простой выход - это попросить сфотографировать вас кого-то из родственников, соседей или друзей. На практике всё гораздо сложнее. Большинство людей не имеют навыков фотографирования, и на снимке может не оказаться либо части вашей головы, либо ног. Чего уж там говорить о композиции. Самого себя можно сфотографировать в большом зеркале, но не у каждого есть такое зеркало. Если всё же есть возможность сфотографироваться при помощи зеркала, то нужно учесть некоторые нюансы. Фокусировку нужно настраивать на расстояние равное двум расстояниям до зеркала. Основное освещение на лицо должно падать со стороны зеркала (см. рис. 1). Если свет будет расположен за спиной, то изображение получится темным. Встроенную вспышку при таком виде съемки лучше не использовать.
Рис. 1. Самосъемка при помощи зеркала
Описание съемки самого себя при помощи зеркала было дано первым не случайно. Многие не знают о том, как правильно фотографировать при помощи зеркала.
Наряду с зеркалом довольно часто пользуются автоспуском затвора, или если говорить проще - таймером. Все современные камеры оборудованы данной функцией. Такая съемка чаще всего применяется тогда, когда фотограф хочет быть на групповом снимке с близкими и друзьями. Для создания такого кадра нужно установить фотоаппарат на неподвижную опору (штатив, перила, стол, спинка дивана и т.д.). Камеру нужно устанавливать так, чтобы все попадали в кадр. При этом нужно заранее выбрать место, куда станет сам фотограф. Установив таймер нужно запустить его и быстро занять своё место в коллективе.
Организовать подобную съемку не имея помощников и каких либо ориентиров довольно сложно. Подобная ситуация может возникнуть в лесу или на пляже.
Рис. 2. Использование видоискателя как "прицела"
Как вариант, на переднюю часть камеры, около объектива можно прикрепить зеркало. Некоторые модели современных компактных камер обладают дисплеями на передней части камеры. Они там расположены специально для съемки самого себя. Таких камер не слишком много, и большинство фотографов пользуются устройствами с видоискателями, а они не оборудованы подобными изысками.
Как же быть владельцам зеркалок? На помощь может прийти самодельный "прицел". Его можно изготовить из светодиода и внешнего источника питания. Точечный источник света (светодиод) помещается около окуляра видоискателя. К нему должен быть подключен выключатель и батарейка.
Рис. 3. Принципиальная схема "прицела"
Рисунок 2 изображает линии обзора при использовании видоискателя как визира, и лучи, при использовании "прицела". Для одного объектива угол обзора и угол распространения лучей будет одинаковым. Находясь в зоне, в которой фотограф будет попадать в кадр, он будет видеть светящуюся точку в объективе видоискателя. Если объект съемки выйдет за пределы угла обзора, он потеряет из виду светящуюся точку. Перемещаясь и следя за появлением и исчезновением светящейся точки можно точно обозначить границы снимка и выбрать место для съемки.
Рис 4. Конструктив «прицела» для беззеркальных камер: 1 - корпус; 2 - батарея; 3 - выключатель; 4 - светодиод; 5 - крепеж для камеры
Для изготовления подсветки окуляра (прицела)нужен будет экономичный источник света. Лучше всего подойдет светодиод от фонарика. Питание лучше всего организовать двумя, соединенными последовательльно батареями. Схему соединения можно увидеть на рис. 3. Элементы питания обозначены как GB1. Для экономии энергии в перерывах между съемкой в схему устанавливается выключатель SA1. Резистор R1 нужен для ограничения тока. проходящего через светодиод HL1. Исполнение устройства должно быть выполнено в виде насадки на камеру. Удерживаться она должна на корпусе камеры крепежной скобой (рис. 4). Скобу и корпус можно изготовить из пластмассы. Это устройство будет бесполезно в камерах с пентапризмой. Свет светодиода не будет четко виден в виде точки, а в виде обширного светового пятна, которое затруднит ориентирование.
Рис. 5. Конструктив "прицела" для зеркалок с пентапризмой: 1 - видоискатель рамочный (П-образная скоба); 2 - светодиод; 3 - корпус; 4 - крепление; 5 - батарея; 6 - выключатель
Зеркальную камеру с пентапризмой можно снабдить рамочным видоискателем, который придется самостоятельно изготовить рис. 5). Роль рамки выполняет пластмассовая или алюминиевая скоба. В каждой стороне скобы сделано по одному отверстию. Одно отверстие для визирной рамки, а второе для рамки кадра. Угол обзора самодельного устройства должен быть аналогичен углу обзора объектива. Для окуляра отверстие может быть всего несколько миллиметров (4-5), а вот для рамки кадра придется подбирать размер экспериментальным путем. Для экспериментов лучше всего изготовить скобу из картона. После того, как размер будет точно подобран, можно приступать к изготовлению более плотной скобы по уже готовому шаблону. около окуляра крепится светодиод. Когда светодиод прикреплен к скобе, этот узел можно поместить в корпус, в котором должны находиться источники питания и выключатель. В передней стенке корпус делается отверстие, размером соответствующее размеру рамки кадра в скобе. К корпусу крепится клемма, которая выполняет роль крепежа "прицела" на камере.
Подобный прицел дает возможность выполнять съемку в полной темноте. Это может быть полезно во многих ситуациях.
Вот несколько основных поз для позирования и основных ошибок, которые совершают большинство из нас.
«Руки в боки» — это агрессивная поза. К тому же вы прячете кисти рук. Покажите ногти, а локти отведите назад. Немного поверните голову — и у вас уже интригующая поза, а не агрессивная.
Не сжимайте талию, это дает складки на одежде, которые портят ваш вид.
Следите за положением рук — избегайте напряженных или неестественных прямых рук, а также локтей, выставленных к фотографу. Помните, что ваши запястья должны быть свободными и гибкими.
Легкое прикосновение к лицу кончиками пальцев и приоткрытый рот могут сделать вас привлекательнее, если не увлекаться. Не давите на лицо, чтобы не получился «эффект зубной боли»
Да, руки должны быть свободными, но не должны висеть плетьми, вы не партизан на расстреле. Положите одну руку на талию и слегка (слегка!) поверните или наклоните голову, чтобы подчеркнуть красоту лица.
Не выпучивайте глаза, это выглядит слишком нарочито и неестественно. Слегка поверните голову, чуть раскройте губы, и можете прикоснуться к лицу — так будет женственно.
Не щурьте глаза, вы же не крот. Ваша естественная форма глаз является самой красивой.
Не прячьте лицо за руками. Посмотрите, в чем разница.
Красивые позы для фотосессии
Правильно используйте акценты руками. Где ваши кисти рук, там и внимание зрителя. Вместо рук на животе лучше подчеркните красоту талии. А плечи и грудь хорошо показывать более открытым жестом.
Взгляд исподлобья делает губы слишком большими. Лучше попробуйте разные ракурсы поворота головы. И не забывайте смотреть в камеру.
Если вы не жена вождя из африканского племени и у вас нет колец на шее, не задирайте подбородок.
Руки всегда должны быть расслаблены. Просто сравните эти две фотографии, и вы поймете, почему.
При съемке в полный рост нет никакого смысла искусственно нарушать естественную вертикальную линию. Любая поза, в которой вам приходится напрягаться, чтобы удержать равновесие, будь то приседание, или легкий наклон в сторону — сделает из вас на снимке сломанную куклу.
Как правильно фотографироваться? Вот маленький секрет позы для удачных ростовых фотографий: изгиб вашего тела должен напоминать букву «S»: станьте лицом к фотографу и переместите вес тела на одну ногу, а другую выставьте вперед. Помните, что руки должны быть расслаблеными, поза удобной, и подбородок слегка приподнят.
Хороших вам фотографий!
Лучшие фото представительниц прекрасного пола выходят при профессиональных фотосессиях. Но не каждая девушка имеет среди своих знакомых профессионала в этой области и не всегда располагает достаточным количеством времени. Хотя новые фотографии для них необходимы не редко. Новые фото нужны для обновления аватарак в социальных сетях, или же для отсылки их поклоннику. Есть ли выход в том случае, когда новое фото просто необходимо, но вы не можете воспользоваться услугами профессионального фотографа? Ниже мы рассмотрим ка правильно и красиво сделать собственное фото, если под рукой нет профессионала.
Как сделать хорошее фото себя?
Существует несколько вариантов как сфотографировать саму себя .
Выбор способа зависит от технических средств, которыми вы располагаете. Изучим каждый вариант в отдельности и с мельчайшими подробностями.
Итак - веб-камера .
Может показаться изначально, что нет ничего проще, чем сделать свой снимок с помощью веб-камеры. Но все не так просто. В большинстве случаях, когда вам дома необходим свой снимок, Вы чаще всего используете это устройство. Это на самом деле является удобным, т. к. сделанное фото сразу же можно будет обработать с помощью компьютера и уже в дальнейшем использовать так как было задумано.
Но существует несколько аспектов, которые принижают шансы использования веб камеры: качество фото не всегда высокое (расплывчатое, нечеткое, плохое освещение), что совсем не идет Вам на пользу. Но в случае, когда других способов нет, вам нужно делать снимок в комнате с хорошим освещением, возможно даже вблизи окна.
И не стоит забывать, что фото сделанные на фоне неубранных кроватей, ковров да и просто домашней обстановке нельзя назвать красивыми и привлекательными, не зависимо от вашей внешности. А иногда такие фото наоборот можно отнести к разделу - .
Телефон .
Телефоны сейчас оборудованы камерами высокого качества и выбор средств для селфи не заставляет сомневаться в выборе средств - протянул руку и фото готово. Но так же все сложнее. Только одно фото из десятка, будет выглядеть неплохо. При использовании телефона в качестве фотоаппарата руку нужно держать на уровне глаз, голову не следует задирать высоко или же очень опускать, снимок получится лучше, если был сделан в полоборота. В наше время часто появляются фото самой себя в зеркалах. Это не является новым, но выглядит очень даже неплохо. В этом случае нужно отключить вспышку и не смотреть вниз, не в телефон, а именно в зеркало, что бы было видно ваши глазки и обворожительную улыбку.
Фотоаппарат
.
Когда у вас есть это устройство, и может быть даже профессиональное, то о проблемах фото самой себя можно забыть. Несомненно, здесь тоже есть некоторые правила сьемки - подбор правильного освещения, красивого места и т. д. Но качество фотографии получится намного лучше, чем в вышеперечисленных случаев и это уменьшает проблемы со снимком. Так же к фотоаппарату может прилагаться штатив, на который вы и можете установить устройство и воспользоваться таймером для фота, уже продумав позу. Снимок получится лучше, ели на нем будет запечатлен пейзаж целиком, а не только Ваше личико, да и догадаться будет не просто сами ли вы себя фотографировали или кто-то посторонний.
Итак, мы ознакомились как красиво сфотографировать саму себя, так же обратите внимание на статью . Не стоит забывать и о красивых улыбках - это гарант вашего успеха. Также, используйте фотошоп, он поможет сделать обычное фото великолепным, но не стоит им увлекаться.