Световое загрязнение
Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба
. Поэтому каждая фотосъемка ночью — это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.
Лучшие локации для съёмки ночного неба — это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про . Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.
Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!
Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии — это место съемки .
Штатив
Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)
Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.
Широкоугольный объектив
Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд
.
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки (star trails) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.
Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба — широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).
Зачем нужна светосила?
Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.
Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.
Объектив — это номер три в съемке звезд.
Светочувствительность камеры — ISO
Простое правило — чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.
Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.
Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы — ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.
Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.
Выдержка
Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.
Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы — 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.
Луна на небе!
Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое — избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.
Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(
Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.
Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд
- После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим — M.
- Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
- Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
- Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
- После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
- Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
- Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
- Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
- Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
- Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт — используйте фонарик с красным фильтром.
- Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
- Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
- Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.
А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:
- Обязательно снимайте в RAW. Потом можно сделать фотографию ярче и убрать шум!
- Не забудьте взять парочку запасных аккумуляторов, так как расходуются они достаточно быстро.
- Не забывайте про композицию и элементы ландшафта в кадре. Делайте подстветку с помощью красного фонаря.
- Чтобы избежать смаза и дрожания камеры при нажатии на спусковую кнопку, я рекомендую использовать тросик, а если его нет, то просто переведите камеру в режим съёмки с таймером. Так можно спокойно нажать на кнопку и убрать руки от неё подальше=).
- Не забудьте тепло одеться, налить чай в термос и взять пару бутеров=) Ночь будет долгой.
- Чтобы заранее знать какие звёзды и созвездия вы хотите запечатлеть, где они будут находиться, а также во сколько уйдёт с небосвода Луна — пользуйтесь приложениями для телефонов и планшетов. Я рекомендую Photopills и Star Walk.
- Обязательно возьмите с собой яркий фонарик, чтобы не сломать ноги.
- Не забудьте взять телефон, чтобы прочитать эти советы ещё раз во время съёмки!
- Если хотите получить треки звезд в ночном небе, то выставите длинную выдержку, например, 2-5-15-30 минут. Но для этого понадобится пульт управления или тросик, благо он стоит сущие копейки, до 10 баксов на ебее. Про съёмку треков я ещё расскажу.
- Не откладывайте на завтра! Идите снимать сегодня!
Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)
Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.
Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.
В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды — star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!
Любой человек, который видел профессиональные фотографии звездного неба, согласиться с тем, что в них присутствует определенная магия или какая-то тайна. На самом деле съемка ночью и технология создания таких удивительных снимков относительно проста. В этой статье будут даны подробные рекомендации как достигнуть похожих результатов. Усвоив же их, ночная съемка для начинающих фотографов перестанет быть проблемой.
Что необходимо для ночной съемки и как правильно фотографировать ночью?
Для того чтобы иметь успехи на поприще ночного фотографа, необходимо в обязательном порядке иметь некоторое оборудование. Во-первых, понадобятся устойчивый штатив, спусковой тросик или пульт дистанционного управления, камера должна поддерживать режим «Bulb» (выдержка от руки или «вечная выдержка»). Стоит побеспокоиться и о просто полезных вещах, которые смогут пригодиться во время ночной фото-сессии: теплая одежда, удобный фонарик, термос с крепким кофе и т.д.
Что и как фотографировать ночью помимо небесных объектов?
На самом деле очень многое: главное чтобы был интересный передний план. Это может быть большой комплекс сооружений, заброшенное полуразрушенное здание, старое ветвистое дерево, радиовышка или ферма моста и многое другое, что имеет выраженный силуэт на фоне луны или звездного неба. В некоторых случаях, для придания снимку дополнительных акцентов, фрагменты переднего плана можно подсветить фонариком.
Основы фотографирования звездного неба
Существует несколько способов, которые позволяют снимать «движение звезд». Здесь будут рассмотрены самые основы того как фотографировать зеркалкой ночью, которые неизменны вне зависимости от используемого оборудования (цифра или аналог). Перед тем как начать настраивать камеру, следует установить ее на штатив. Если Вы ещё не приобрели это устройство, то читайте материал о том, на нашем сайте. После того. как фотоаппарат закреплён, нужно будет сделать предварительное кадрирование объектов и установить фокус.
Как установить фокус ночью?
В сплошной темноте это не так-то просто сделать. Часто бывает что авто фокусу просто не за что зацепиться. Но это не должно вызывать беспокойства. Если съемка ведется с передним планом, то достаточно убедиться, что именно он находится в фокусе. При использовании широкоугольного объектива, даже при полностью открытой диафрагме звезды вероятнее всего так же окажутся в фокусе. Если возникают трудности с автоматической наводкой на резкость по фрагментам переднего плана, их надо подсветить фонариком, тем самым облегчив задачу системе автоматической фокусировки. После того как «фокус» пойман, объектив необходимо перевести в (MF), что бы случайно не потерять настройку на резкость.
Композиция и как фотографировать звёзды
При компоновке кадра следует исключить наличия в нем прямых источников света, таких как, например уличные фонари. Рекомендуется сделать пробный кадр, который подскажет наилучшую композицию снимка. Пробник можно сделать на 2–3-минутной выдержке при высоких значениях ISO и максимальный апертуре. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы оценить композицию, определить направление движения звезд и мысленно смоделировать каким должен быть окончательный кадр.
Баланс белого и как фотографировать ночное небо
Во время съемки ночного неба баланс белого рекомендуется установить на «tungsten-вольфрам» что соответствует значению 2850 Кельвин. В этом случае снимок получит хороший синий цвет с глубоким оранжевым оттенком ярких объектов. Автоматический баланс белого придает небу коричневый нехарактерный окрас. Чтобы манипулировать этим параметрам следует внимательно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату.
Баланс белого оказывает влияние на всё изображение, поэтому если в кадр включен передний план, то следует обратить внимание на характер его освещения и скорректировать в зависимости от приоритетов значение этого параметра. Если планируется дальнейшее редактирование изображения в графическом редакторе, то съемку лучше осуществлять .
Один кадр или несколько
Для ночной съемки возможны несколько вариантов: можно выбрать сюжет и разместить все в одном кадре, а можно отснять несколько кадров и совместить их друг с другом с помощью программных средств. Считается, что съемка нескольких изображений и их последующая склейка дает более выраженный качественый эффект.
Покадровая съемка
При такой съемке возникает одна очень большая проблема - наличие шума. Для того чтобы ослабить шум можно воспользоваться узкой диафрагмой и малым значением ISO, но при таких настройках не получится захватить много звезд. Но если все же воспользоваться этим приемом, то рекомендуется сделать следующее:
— настроить фокус и композицию;
— установить режим ручной выдержки;
— выставить самую широкую диафрагму;
— установить ISO 200.
Пробный кадр следует делать с 30-минутной экспозицией. Если на снимке много шума, то следует уменьшить ISO, выдержку или попробовать более узкую диафрагму.
Склейка кадров
Как говорилось ранее, способ съемки нескольких кадров и их последующая «склейка» с помощью компьютерных программ дает наилучшие результаты. Короткая экспозиция дает меньше шума, поэтому можно снимать с высоким ISO и широкой диафрагмой, что в конечном итоге позволит захватить гораздо больше звезд, чем в случае с одним кадром.
При такой съемке шум оказывает гораздо меньшее влияние на качество изображения, но с течением времени он начинает увеличиваться и проявляет себя в виде дефекта изображения. В целом же, даже при ISO 800 шум матрицы не должен доставлять особого беспокойства.
Для реализации такого способа съемки необходимо воспользоваться тросиком или пультом дистанционного управления камерой.
Количество изображений может исчисляться сотнями, поэтому следует заранее побеспокоиться о свободном месте на карте памяти. Для начала стоит выбрать ISO 800, установить самую широкую диафрагму, выдержка - 30 секунд, режим съемки - непрерывная (такой режим возможен, когда кнопка тросика заблокирована).
Какое программное обеспечение понадобится
Из бесплатных вариантов рекомендуется использовать StarStaX . В отличие от многих других бесплатных аналогов, эта программа работает как под Windows, так и под Linux и на Mac. Ее отличительная особенность - высокая скорость обработки изображений. StarStaX значительно быстрее Photoshop и намного проще, так как для начала работы не требуется создавать отдельных фотографий. Достаточно импортировать в программу всю серию, запустить процедуру склейки и через несколько секунд получить готовое изображение.
Многих привлекает это ночное светило и естественно их интересует, как фотографировать луну наилучшим образом. Лучшее время для фотографирования Луны, это период сумерек - сразу после заката солнца или перед рассветом. В это время на небе присутствует свет, который создает на облаках и окружении интересные оттенки, что придает изображению больше атмосферы.
Луну также можно снимать и глубокой ночью на фоне черного неба. Лучше всего это делать с использованием длиннофокусного объектива. Иногда наш спутник просматривается в дневное время суток. Тогда его лучше фотографировать с передним планом, иначе отдельно Луна будет смотреться блекло и невыразительно, хотя это больше зависит от фантазии фотографа, так что здесь бывают исключения.
Приняв на вооружение эти рекомендации, начинающий фотограф сможет создавать фотографии ночных пейзажей, от которых будут в восторге не только родные и близкие: некоторые из них смогут составить достойную конкуренцию лидерам фото-форумов.
Профиль автора
; Профессиональный журналист, любитель сделать пару-тройку кадров, или срежиссировать сессию
Как фотографировать звездное небо
Красивая фотография звездного неба приводит в восторг практически любого, кто ее увидит. Можно ли легко и самостоятельно сделать ночное фото или это удел профессионалов с дорогим и качественным оборудованием? Разбираемся максимально подробно: как фотографировать звездное небо.
1. Выбор места и погоды
Наверно, легко догадаться: небо для съёмки должно быть ясное. Но есть ещё несколько менее очевидных советов. Перед объективомне должно быть ярко освещенных предметов , таких как фонари, окна домов или квартир. На небе не должно быть луны. Любые сильные источники света на больших выдержках перекроют весь кадр. Проверьте отсутствие бокового света, который так же может дать засветку. Лучше всего, отправится искать фон для съемки далеко за город, на природу. Как снимают звезды в условиях города? Профессионалы делают несколько снимков с разной длиной выдержки, и затем объединяют их с помощью программ-редакторов, таких, как Adobe Photoshop. Фотография «Следы звезд над Столовой горой» Эрика Натана была снята в Кейптауне, Южная Африка, в июне 2014 года. Чтобы получить этот снимок, фотограф сделал 900(!) кадров с 30-секундной выдержкой и сшил их вместе:
> Желательно, чтобы в кадр кроме неба попали другие,статичные предметы . Это нужно как минимум для повышения художественной ценности снимка, как максимум - для передачи масштаба. Мало интересного смотреть просто на чёрный снимок с белыми точками, не правда ли? Красивый вид можно присмотреть заранее днем, чтобы после половины ночи, проведенной на ногах, не нашлось какой-нибудь мусорный кучи, живописно лежащей по центру кадра.
2. Оборудование
- Съемка ночного неба производится при больших выдержках, поэтому необходимо закрепить фотоаппарат на штатив, чтобы получить необходимую резкость фотографий. Конечно, в отсутствии штатива можно попробовать подручных средства: положить фотоаппарат на камень или использовать другие неподвижные элементы пейзажа. Важно, чтобы ваша техника совершенно не двигалась во время всего процесса съёмки.
- Штатив выбираем исходя из того, какие путешествия вам больше по душе. Большой и тяжелый вариант лучше противостоит любым атмосферным колебаниям,это хороший выбор для автопутешественников. Маленький и легкий штатив хуже справляется со своими обязанностями, зато мало весит и не занимает много места в рюкзаке пешего туриста.
- Для дополнительной стабилизации изображения обычно используется тросик . Это пульт для выставления выдержки и дистанционного спуска затвора. При нажатии кнопки вы так или иначе немного сдвигаете фотоаппарат, что сказывается на качестве фото. Тросик позволяет производить спуск не трогая фототехнику.
- Желательно иметь в наличии светосильный объектив . Чем меньше значение диафрагмы можно выставить, тем меньше придётся поднимать ISO. Напомню, большие цифры которого дают зернистость не однородной картинку.
- Так же желательно, чтобы объектив был широкоугольный , для лучшей картинки и более широкого захвата звездного неба.
> 3. Как фотографировать звездное небо
Любые настройки фотоаппарата, описанные в интернете, являются примерными. Это не инструкции, которым надо неукоснительно следовать, а, скорее, отправная точка, с которой надо начинать съемку, последовательно корректируя значения в зависимости от задумки и полученного результата. Разберем очень подробно каждую настройку фотоаппарата для съемки звезд. Фотография «Прогулки по звездной реке» Карена Жао из Китая была снята над Уюни - крупнейшим солончаком в мире, расположенным в Боливии.
>Режим
Для начала, перевести фотоаппарат в режим “М” для полного контроля над ситуацией. По опыту скажу, что иногда достаточно режима “Т” (выбора выдержки), поскольку диафрагму современная техника и так выставит на минимум.Диафрагма
Выставляем минимально возможное значение диафрагмы. Да, это уменьшая резкость объектов, например, выбранного природного фона. Но чем меньше будет цифра, тем больше света попадёт на линзы объектива, а значит, снимок будет ярче, удастся поймать больше звезд без повышения ISO. На моем объективе это 2.8.ISO
Выставляем значение ISO где-то от 400 до 1600. Зависит от многих факторов: длительности выдержки, значения диафрагмы. Стоит попробовать с цифрой 800 и потом подобрать по ходу дела. Выше 1600 ставить не рекомендуется, появится зернистость, которая может испортить даже самый красивый снимок.Фокусировка
Объектив переводим на ручной режим фокусировки и устанавливаем значение “на бесконечность”.Выдержка
Выдержка составит в среднем 15-30 секунд. Чем больше число, тем более яркой будет ваша фотография, однако за слишком большое количество секунд звезды успеют поменять свое местоположение на небе, и получатся не точками, а смазанными линиями. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше времени есть в запасе. Вычисляется это по следующей формуле. Для полного кадра делим 600 на фокусное расстояние. Для учета кроп-фактора делим результат вычисления еще и на него. Например, у меня фотоаппарат Canon 650d. Для техники Canon кроп-фактор составляет 1,6. Сложно? Есть простая табличка, по которой вы сами можете определить максимальное значение выдержки:| Полнокадровый фотоаппарат | С учетом кроп-фактора 1,6 (напр., Canon) | ||
| Фокусное расстояние | Фокусное расстояние | Максимальное значение выдержки | |
| 15 мм | 40 сек | 10 мм | 38 сек |
| 24 мм | 25 сек | 11 мм | 34 сек |
| 35 мм | 17 сек | 12 мм | 32 сек |
| 50 мм | 12 сек | 15 мм | 25 сек |
| 85 мм | 7 сек | 16 мм | 24 сек |
| 135 мм | 4 сек | 17 мм | 22 сек |
| 200 мм | 3 сек | 24 мм | 15 сек |
| 300 мм | 2 сек | 35 мм | 10 сек |
| 600 мм | 1 сек | 50 мм | 8 сек |
> 4. Съемка трека
Наверняка вам встречались в сети фотографии, где звезды не похожи на статичные точки, а “нарисованы” линиями. Звезды движутся по небосклону в течение ночи, и подобные снимки наглядно это демонстрируют. Так же логично, что если видимая траекторная небесных тел - это круг (“звезды ходят по кругу”), то где-то должен быть центр этого круга. Для Северного полушария, в котором находится наша страна, центров является Полярная звезда. Для южного - звезда Альфа-Центавра. Как снимать трек? Есть два основных способа.1. Легкий
Это установить сверхдлинную выдержку, то есть такую, длина которой варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Достоинством этого способа является его простота. Пожалуй, это все. Однако такая долгая работа с открытой диафрагмой вредна для объектива. К тому же, чем больше снимается фотография, тем большее влияние на неё оказывают колебания фотоаппарата. В итоге снимок получается пересвеченым и смазанным.2. Качественный
Второй способ съемки трека более сложный, но выдаёт более качественный результат. Делаем большое количество одинаковых фотографий одного и того же кусочка неба с одним и тем же ракурсом Проще всего сделать это программно с помощью дистанционного пульта. Каждая отдельная фотография делается с настройками, описанными выше для съемки статичных звезд. Промежуток между снимками - примерно 1 секунда. Так мы получаем огромное количество точек, которые затем, с помощью специальных программ, можно соединить в одно фото или красочное видео звездного неба (timelaps). Автор фото: Денис Французов
> 5. Заключение.
Надеюсь, стало немного понятнее, как фотографировать звездное небо. Хотя скорее всего, не стало. Берите полученные знания и вперед, на практику. Именно тогда придет осознание и понимание технологии съемки. Можно предсказать, что первые фотографии не будут удовлетворять всем задумкам, но с каждым новым походом за звездами качество работ будет расти. Учитесь у профессионалов. Напримр, один из самых моих любимых фотографов - это© 2018 сайт
Альтаир, Вега и Рас Альхаге
У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.
Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.
Оборудование
Камера
Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.
Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.
Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.
Объектив
Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.
Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.
Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.
Штатив
Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.
Дистанционный спуск
Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.
Фонарик
Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.
Место и время для съёмки
Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.
Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.
Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.
Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.
Композиция
Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.
Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.
При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.
Настройки фотоаппарата
RAW или JPEG?
Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.
Фокусировка
Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?
Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.
У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.
Экспозиция
Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.
Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.
Диафрагма
Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.
Выдержка
Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.
Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.
Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.
Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.
ISO
Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:
| Диафрагма | ISO |
| f/1,4 | 800 |
| f/1,8 | 1250 |
| f/2 | 1 600 |
| f/2,8 | 3 200 |
| f/3,5 | 5 000 |
| f/4 | 6 400 |
Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.
Подавление шума
Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.
Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.
Баланс белого
Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.
Стиль изображения
Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки.
Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток.
О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность.
Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.
Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет.
И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое.
Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей.
Выбор фотооборудования
Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.
Камера
Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.
При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках).
Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.
Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700
Объективы
Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могут обеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах.
Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея.
Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов на краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже на практически полностью открытых диафрагмах.
Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются при использовании широкоугольных объективов.
Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии также является сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Это так называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычно называют all-sky объективами (объективами «всего неба»).
С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадр практически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективы имеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите за линией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.
Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.
Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добиться ожидаемого результата.
Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM
Штатив
Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенных требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники.
Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идут от земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично при длительных путешествиях, особенно в горных регионах.
Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, на который можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива.
Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесь выбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп. Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться — отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.
Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, по которому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто не получается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если же уровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем, особенно при съемки панорам 😉
Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)
Вспышка
Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки для подсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты. Так что при желании можете поэкспериментировать.
Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.
Элементы энергопитания
Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемке в режиме time lapse .
Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев, в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.).
Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов. Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse, в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр.
Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей.
Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я все время сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.
Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)
Программируемый спусковой тросик (ПСТ)
Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым при ночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара как программируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этом жанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…
- Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этого также можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
- Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи.Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевелена в кадре;
- Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
- Позволяет производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любой запрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и в полуавтоматическом режиме).Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью данной функции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можно будет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;
- Позволяет ставить таймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке?Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок млечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желания вставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.
Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужный вам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в которое по вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля, и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточке прекрасный ночной снимок.
Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду)) и будет вставать в полночь, чтоб отснять задуманный вами снимок 🙂
Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36
Полезные мелочи
- Фонарик — помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;
- Компас — помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
- Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук — пригодится в качестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и т.д.;
- Часы с подсветкой — помогают не потеряться во времени и рассчитывать период съемки;
- Еда — обязательно захватите с собой немного еды, каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков, печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
- Напитки — захватите с собой воды/сока. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
- Теплая одежда — даже в низовьях, в теплое время года ночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте про тёплые шерстяные носки и две пары перчаток — одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;
Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки.
- Набор для чистки оптики . Понятное дело, что перед съемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристального блеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат, роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность.Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протереть камеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
- Защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата — используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;
- Градиентные светофильтры — иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
- Атлас звездного неба — прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
- Расписание времени и мест восходов/закатов Луны и Солнца на весь период вашего путешествия
Условия съемки
При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:
- Высота над уровнем моря — чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
- Расположение места съемки относительно земного экватора — чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
- Наличие дымки в воздухе — лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
- Наличие источников засветки воздуха — выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух.Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
- Наличие облаков — даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
- Еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания.Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.
Фокусировка
Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.
Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2011 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)
Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке.
Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь и т.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему.
Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке.
Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель «на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую 😉
Композиция
Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать это будет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, и идёте на ранее найденное место.
Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишь должны гармонично дополнять композицию.
Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт — отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и т.п.
Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)
Млечный путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе.
Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашей Вселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и его деятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявите здесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.
«Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути» — фраза из National Geographic
Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011 | 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)
Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. Может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочны чем у ее дневного собрата.
Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полной Луны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)
Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток.
Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.
Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2010 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)
Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения, брр) + засвет воздуха в это время максимальный из-за чего звезд практически не видно.
Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудь водоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицу или маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан.
Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)
Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.
Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 | 27 мин (32 кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)
В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы и полосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографы склонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явления объясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасно украсить ваш кадр.
Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света (лучше вдали от населённых пунктов).
Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами – болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи. Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её свет не мешал фотосъёмке.
Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба 😉
Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездие Орион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM
Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению.
Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничего разглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру «на глаз». После сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.
Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд! 😉