Не стоит выкидывать шкурку , снятую с туши убитой живности, будь то результат удачного выстрела на охоте или же домашнее животное –, или . В таком случае стоит познакомиться с довольно дешевым и достаточно простым способом выделки, который подойдет начинающим мастерам.
При самостоятельной выделке шкур первоначальной задачей стоит сохранение качества меха, и применение описанного ниже метода, позволяет добиться высокого порядка в последнем, но и сделать саму шкурку мягкой и удобной для последующего пошива.
В первую очередь после того, как со зверя будет снята шкура, ее нужно охладить. Для этого ее вылаживают на прямой, прохладной цементной поверхности, меховоой стороной вниз. Перед этим стоит обязательно очистить саму шкуру от фрагментов мяса и жировой прослойки.
Когда шкурка станет прохладной, немедля посыпайте, достаточно густо, ее внутреннюю сторону солью. Для этого стоит брать самую обычную крупную кухонную соль. Так чтобы обработать овечью или же шкуру с оленя потребуется приблизительно от 2 до 2.5 килограммов соли. Если не провести данную процедуру сразу же после освеживания туши, сама шкура пропадет – она начнет расползаться, и в будущем сам мех будет сыпаться.
Шкурка , в ходе выделки, соответственно должна лежать ровно и сами края мездры не должны заворачиваться и в процессе сушки не стоит растягивать саму кожу. Не стоит скупиться и густо посыпать шкурку солью, которая впитывает избыточную влагу и, просохнув, она становиться хрустящей. Сам процесс просушки может занять несколько недель, в зависимости от толщины и температуры в помещении, выделенном для просушки. Хорошо просохнув, в будущем, шкура будет неплохо держать свою форму.
Что требуется для процесса вычинки шкуры?
Для тех, кто хочет самостоятельно выделывать шкуры, стоит, в первую очередь, запастись необходимыми «реактивами», а именно:
- 25-27 литров воды;
- 1 кг отрубей;
- 15-17 стаканов столовой соли (в зависимости от толщины шкуры);
- 2 вместительных пластмассовых чана, вместимостью не менее 115 литров и 1 крышка;
- деревянная палка не короче 1.5 метра для помешивания;
- 3.5 стакана кислоты, используемой в автомобильных аккумуляторах;
- 200 грамм пищевой соды;
- деревянный каркас, на котором будут натягивать шкуру;
- копытное масло;
- гвозди и металлическая щетка.
Данные материалы берутся из расчета для обработки 4 шкур крупного животного, либо же десятка шкурок или 6 – шкурок среднего размера, таких как сурок . В соответствии с данными расчетами можно корректировать в дальнейшем необходимое количество исходного материала.
Приготовление раствора для вычинки шкуры.
За 2-3 часа до процедуры выделки, высушенные до этого времени шкуры, стоит поместить в свежую и чистую воду, чтобы шкура вымокла и приобрела гибкость. По времени — для этого достаточно от 12 часов до суток.
В первую очередь стоит запарить отруби в 12 литрах вскипяченной воды и через 45-50 минут, когда сами хлопья набухнут и распарятся, процедить их и сцедить сам настой. Неиспользованную воду также довести до кипения, но не дать ей закипеть. Высыпать в приготовленный чан всю соль, залить ее кипятком и размешать, чтобы растворить ее, после добавить в чан, слитый с отрубей, настой и еще раз хорошенько помешать деревянным посохом.
После того, как солевой раствор остынет до комнатной температуры, в него стоит добавить аккумуляторную кислоту с соблюдением всех мер осторожного поведения с ней – в частности, стоит надеть перчатки, и закрыть открытые участки кожи длинными рукавами рубашки. Выливать кислоту стоит у самой кромки воды во избежание брызг и после размешать воду в чане.
Стоит погрузить шкурки в приготовленный раствор и хорошо перемешать деревянным посохом. При этом вода должна целиком покрывать все шкурки. Длительность выдержки в данном растворе шкурок – 50-55 минут, при этом стоит их время от времени мешать.
В другой чан стоит набрать теплую воду для последующей промывки шкур, и вынув их из солевого раствора, при помощи деревянного посоха, уложить их в чистую воду. Это делается для того, чтобы смыть излишек соли со шкур и, как правило, промывают их 10-15 минут. При этом данную процедуру проводить до тех пор, пока вода не будет относительно чистой и прозрачной.
При окончательном полоскании шкурок, многие добавляют в воду для полоскания соду, поскольку последняя нейтрализует кислоту, что особенно актуально для аллергиков и людей с восприимчивой к внешним раздражителям кожей. Но минусом такой практики служит то, что сода вымывает кислоту, сохраняющую шкурку от разложения и порчи. Поэтому, в первую очередь, определите для себя, с какой целью, в дальнейшем будут использоваться выделанные шкурки. Если шкурка будет использоваться для пошива одежды, соприкасающейся с голым телом человека, стоит применять соду при полоскании. Но если шкурка будет использоваться в качестве ковра на пол или на кресло – то стоит исключить соду при последнем полоскании шкур.
После промывки в чистой воде, чистую шкурку развешивают на деревянной поперечине и дают стечь воде. После того как вода стечет, следует обильно напитать копытным маслом либо тряпку, либо губку и нанести его на мокрую шкуру, при этом в среднем потребуется около 30 гр масла на мездру среднего размера.
После необходимо растянуть шкуру на деревянный каркас или настил, при этом в ходе растягивания и фиксирования при помощи гвоздей, стоит не сильно натягивать ее, но и так, чтобы не провисала. Сам каркас или решетку с натянутой шкурой перенесите в тень для просыхания. При этом использованный после выделки раствор можно использовать для вытравления сорняков на приусадебном участке. В таком случае стоит полить использованным раствором «нежелательную» растительность.
Шкурку в процессе просыхания стоит каждый день проверять и когда шкура на ощупь станет не только сухой, но и эластичной и не пересушенной — снимите ее с каркаса и с внутренней стороны пройдитесь по ней металлическим скребком. В результате такой процедуры сама шкура становится не только мягкой, но и эластичной. При этом не стоит особенно усердствовать, чтобы не сделать кожу очень тонкой, достаточно придать ей вид замши. После этого достаточно провесить шкуру на сквозняк для окончательного просыхания и проветривания на 3-4 дня. После окончательной просушки шкуры, ее стоит хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, куда не попадают солнечные лучи. В данном случае шкура не будет приобретать затхлый запах и не выгорит или пожелтеет на солнце.
Как только о вашем увлечении станет известно друзьям и знакомым, будьте готовы к возможным заказам с их стороны. Если совесть не позволяет отказать им в таком, то не стоит это делать за бесплатно, в ущерб себе. При этом стоит отметить, что промышленная выделка ориентирована в пределах от 25 до 50 американских долларов. Исходя из этого, конечно не стоит запрашивать такую сумму, но и полученных денег должно хватить и на расходные материалы и на ящик пива себе и мороженое детям. В противном случае вас просто загрузят работой в ущерб собственных дел, и поможет сохранить хорошие отношения с друзьями-охотниками.
Выделка шкурок кролика в домашних условиях видео
ВЫДЕЛКА ШКУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ПРАКТИКА МАСТЕРА ИЗ ШКОЛЫ МЕХОВЩИКОВ
Выделка шкур начинается с подборки шкур для работы. Здесь очень уместна пословица «Стоит ли шкурка выделки?». То есть, будут ли уместными затраты на выделку? Достойна ли шкурка этих затрат? Значит, первым делом отбираем шкуры, формируем их в технологические партии для выделки. По количеству, партии могут быть большие и маленькие, в зависимости от наличия тех или иных шкур, технических возможностей оборудования для жидкостных обработок мастерской и срочности проведения процесса.
Шкуры кролика легче сформировать в технологические партии по признакам партии: тонкие, средние, толстые. Возможность закупки шкур у населения это позволяет. В тоже время, другие виды сырья: норка, ондатра, лиса и даже нутрия, не всегда могут быть заготовлены в количествах, для которых рассчитано оборудование. В таком случае, их формируют в небольшие партии и выделывают в небольших емкостях с ручным перемешиванием.
В процессе формирования технологических партий мастер руководствуется собственной практикой и возможностями мастерской, в особенности емкостями для жидкостной обработки шкур.
Партии шкур подбираются:
по видам (кролик, нутрия, ондатра, лиса и т.д.)
по особям (самец, самка).
В самих партиях шкуры разделяются по толщине - на тонкие, толстые, по размерам – на крупные, средние, мелкие. При формировании партий учитывают, что старые шкуры выделывают отдельно от свежих.
Хранить шкуры до выделки в осенне-зимний период лучше в неотапливаемом, сухом вентилируемом помещении – гараже, сарае, летней кухне. При низких температурах воздуха до +6град. основные вредители шкур - личинки моли, кожеед и тараканы не страшны. Но при повышении температуры воздуха, шкуры необходимо обработать средствами против моли и кожееда.
ОТМОК А
Отмока – первая жидкостная операция выделки меха. Понятие “отмока”предусматривает отмачивание шкур в водном растворе в присутствии соли, антисептика, кислоты, ПАВ.
Цель отмоки – привести сухую шкуру в состояние, максимально приближающее к парному. Парная шкура – это свежеснятая шкура животного. Конечно, как не отмачивай шкуру, бессмысленно было бы превратить ее в парную. Но максимально приблизить ее к этому состоянию – задача правильно поставленной отмоки.
В процессе консервации и хранения в кожевенной части шкур продолжаются процессы старения. Структурные волокна высушенных шкур ссыхаются, стареют. Не снятый жир стареет и желтеет, разрушает кожевенные белки. При консервации шкурок сухосоленым или еще хуже мокросоленым способом в разрушении структурных волокон принимает участие соль. Под ее воздействием волос теряет блеск, становится ломким.
В процессе отмоки структурные волокна кожи обводняются, набухают, приобретают прежние размеры. Кожевенная часть увеличивается по толщине, шкурка приобретает способность деформироваться, то есть сгибаться, сминаться в комок. В тоже время в процессе обводнения микроорганизмы, имеющиеся в каждой шкурке в замершем состоянии, получают среду для жизнедеятельности и размножения. Процесс их губительного воздействия, не обязательно характеризуется гнилостным запахом.
Первым признаком действия микроорганизмов является ослабление связи волоса с кожей, следующим – повышенная теклость волоса, затем гниение и разложение кожевенной ткани. Для предотвращения развития микроорганизмов в водный раствор отмоки добавляют некоторое количество антисептиков. Как правило, их количество колеблется в пределах от 1 до 2-х граммов на 1 литр раствора. Меньшее количество антисептика не дает нужного результата, увеличение ведет к ненужному расходу химпрепарата, а иногда и к огрубению кожевенной ткани.
Для лучшего обводнения кожи в раствор добавляют поваренную соль, а для обострения действия антисептиков добавляют уксусную кислоту, пищевую соду, ПАВ.
В качестве доступных антисептиков в меховом производстве применяют формалин, кремнефтористый натрий, хлористый цинк. Формалин обладает хорошими антисептическими свойствами, но имеет способность дубить кожевенную часть и вреден для организма человека.
Дубильные свойства формалина проявляются в нейтральной среде, более выражены в щелочной и ослабляются в кислой среде. Антисептические свойства формалина обостряются в кислой среде, этим удобно манипулировать при отмоке сырья разной свежести и видов. Исходя из практики известно, что чем старее шкура, тем прочнее в ней держится волос. Чем свежее, тем больше вероятность теклости волоса. Например, при отмоке нутрии с формалином, добавляют стиральный порошок, для придания отмочному раствору слабо щелочного, и соответственно, поддубливающего свойства. Антисептические свойства кремнефтористого натрия проявляются в слабокислой среде. Поэтому, при его применении всегда добавляют немного уксусной кислоты. При применении хлористого цинка в раствор добавляют сульфит натрия или отмоку ведут при нейтральной среде. Точные данные этих и других препаратов даны в технологиях. Пренебрегать применением антисептиков не следует, могут быть отрицательные последствия для шкур.
Температурный режим отмочного раствора поддерживают в пределах +25-+30градусов. Чем старее шкуры – тем выше должна быть температура и наоборот. Понижение температуры – задерживает отмоку, повышение – ускоряет процесс. При этом температура отмоки не должна быть выше 35 градусов, во избежание порчи кожевенной ткани. В процессе отмоки мастер контролирует процесс по температуре и времени.
Перемешивание при отмоке должно быть нормированным, согласно технологии. Слишком частое и интенсивное перемешивание может привести к свойлачиванию меха, в особенности длинноволосых шкур.
Жидкостный коэффициент должен быть указан в технологии. В отмочный раствор иногда добавляют нейтральный ПАВ. Его назначение – способствовать расщеплению жира на волосе, разрыхлению структуры кожи, облегчить вращение шкур в баркасе или другой емкости.
Проведение отмоки:
В соответствии с технологией готовят раствор, закладывают в него шкуры, придавливают сверху деревянной решеткой или пластмассовой пластиной. Поверх решетки накладывают груз так, чтобы уровень жидкости поверху решетки был на уровне 4-5 см. Шкуры не должны выглядывать из-под решетки. По мере погружения решетки, груз снимают.
В качестве груза можно использовать камень-бут разных размеров, кусок бетона, листы свинца. Применять железо и кирпичи – не рекомендуется. Железо - ржавеет, кирпичи - раскисают. Груз раскладывают по площади решетки так, чтобы он не переворачивался.
В процессе отмоки шкуры перемешивают по схеме, указанной в технологии, как правило, это перемешивание на протяжении 5 минут через каждые 2 часа. Время отмоки указано в технологии. Через время указанное в технологии проверяют на готовность. Признаками готовности и окончания отмоки, является состояние шкурок, при котором мускульная пленка (при ее наличии) снимается без особого усилия, жир легко счищается, а сама шкурка становится мягкой, слегка тягучей, недоотмоченные места на шкурке отсутствуют.
Отмока свежих шкур проводится за один этап. То есть шкурки от начала и до окончания отмоки находятся в одном растворе. Отмока старых шкур может проводиться в два этапа. Готовится отмочной раствор – шкурки замачивают до размягчения, мешают. Затем раствор сливают. Шкурки разбивают на диске. Готовят свежий раствор, проводят доотмоку, затем шкурки вынимают из раствора – мездрят. Мастер самостоятельно определяет, как проводить отмоку.
В связи с удорожанием химических веществ, даже той самой соли, рекомендуется проводить отмоку в один этап, и двойной отмокой пользоваться только при выделке старых, плохо отмачиваемых меховых шкур и овчины.
МЕЗДРЕНИЕ
Мездрением называют – механическое удаление мускульно-жирового слоя со шкуры. Нормальное мездрение возможно только при полном обводнении шкуры. Недостаточно обводненные шкуры трудно поддаются обработке даже на ручных приспособлениях. Специальное оборудование может их подрезать или даже порвать.
С поверхности кожевенной части шкуры удаляется мускульная пленка, жир, прирези мяса. При мездрении, в результате трения кожи о металлические части инструмента происходит разбивка, размягчение и некоторое разрыхление, что способствует благоприятному проведению дальнейших жидкостных обработок.
Приспособления для мездрения:
Для мездрения шкур в домашней мастерской применяют старое надежное дедовское приспособление – косу. Берут неклепаную косу № 7. Затачивают режущую часть на точильном круге или с помощью напильника. Обрезают держатель у пятки косы. Изготавливают конструкцию для удержания режущей части. Лезвие приваривают или крепят на болтах к металлическому угольнику. Конструкцию крепят к деревянной скамейке с помощью длинных болтов с гайками.
В процессе работы лезвие подводят точильным бруском. После окончания работы лезвие смазывают машинным маслом. В таком порядке режущая часть может Вам служить долго. Приспособление из косы используют для мездрения мелких и средних шкурок: ондатры, кролика, норки, фретки, лисы, нутрии, каракуля и пр.
Для обработки более крупных шкур: бобра, овчины, козлины и пр. лучше использовать тупик. Тупик изготавливают также из косы. Берут косу, на наждачном круге придают нужную форму. Часть лезвия выравнивают на более ровную поверхность, по краям вытачивают рельефы под ручки. На них надевают куски прочного резинового шланга с ниточной прослойкой. Можно эти рельефы не вырезать, а сваркой приварить обрезки трубы и обмотать их полиэтиленовой изолентой. Тупик затачивают на наждачном камне или с помощью напильника. Подводят остроту тупика точильным камнем.
Для работы с тупиком изготавливают козелок. Он состоит из доски, простроганной на овал и подставки из брусов. Козелок должен быть подогнан под рост мастера, стоять устойчиво на полу. Конструкция козелка мастером может быть выбрана произвольно. В процессе работы, мастер укладывает шкуру мехом вниз. Прижимает животом шкуру к краю доски и тупиком счищает мускульную пленку, прирези мяса, жир. Наклон тупика при работе «на сбивок» должен быть от себя. При определенных навыках можно подстрагивать кожу «на срезок» подрезая ее совмещенным движением от себя в сторону. В этом случае тупик должен быть остро заточен. Мездрение тупиком проводят от огузка - к голове - к краям, передвигая шкуру по козелку.
При налипании жира и мускульной пленки, тупик очищают о тряпку, расположенную внизу козелка. Работают тупиком осторожно, особенно на первых порах, не допуская порезов и выхватов кожи. При определенных навыках тупиком можно мездрить шкурки крупного кролика, нутрии, лисы.
Если имеется возможность, лучше приобрести дисковую мездрильную машину. При работе на дисковой машине, мастер выставляет зазор ножа подвижными ограничительными губками, берет шкуру руками, проводит кожевенной частью по режущей части машины, в результате чего мускульная пленка срезается полосками. На машине можно подстрагивать особо толстые места у кроликов, норки, бобра, козлины. Вращающийся дисковый нож подтачивают бруском, подводят заточенным шилом. При отсутствии указанного оборудования, шкурки можно мездрить ножом, скребком, но этот метод менее производительный, чем мездрение на косе, тупиком и тем более на мездрильной машине. На мездрильной машине можно подстрагивать шкурки после выделки.
После мездрения, шкуры укладывают на стол мехом вниз, и щеткой с короткой металлической проволокой (для чистки метала) подчищают на коже неснятую пленку.
При мездрении тонких шкурок (особенно ондатры) если пленка не снялась на косе, ее разрыхляют щеткой, иначе проникновение растворов в кожу, будет затруднено, и после высыхания в этом месте будет пленочная стяжка, а кожа будет иметь вид невыделенной шкурки.
Мездрение – это операция, которой пренебрегать недопустимо. В процессе мездрения шкуры обезжириваются, разбиваются, размягчаются, становятся более рыхлыми, мягкими, тягучими. Успешное проведение последующих жидкостных обработок во многом зависит от качественного мездрения.
Для мездрения отбирают нужное количество отмоченных шкур, отжимают их в раствор, складывают в таз, накрывают клеенкой. Промездренные шкуры складывают в другой таз или кастрюлю, и также накрывают клеенкой, не допуская пересыхания кожевенной части. Промездренные шкуры идут на последующие операции.
М О Й К А
В процессе отмоки и мездрения, часть жира со шкуры счищается, волос освобождается от части инородных веществ: грязи, крови, помета, опилок, используемых при откатке. Но если шкуру не постирать, оставшийся жир не даст возможности провести качественное пикелевание и дубление кожи, а мех будет грязным. При стирке с поверхности волоса удаляется жир, грязь, кожа обезжиривается, разрыхляется. Плохо обезжиренная шкура хуже обводняется, после выделки кожа остается жирной, а мех теряет пушистость. В процессе пикелевания зажиренные волоконные структуры кожи хуже поддаются воздействию кислоты, а при дублении хромовые или алюминиевые комплексы, соединяясь с жиром - образуют нерастворимые мыла, грубят кожу.
Стирка шкур проводится при температуре обеспечивающей расщепление и смывку жира. Температура не должна превышать 40градусов потому, что при более высокой температуре начинается сваривание кожевенной ткани. При стирке, при температуре ниже +35градусов, моющие свойства раствора понижаются. Время стирки также должно быть дозированным. Как замечено из практики, первое время, моющие средства обладают обезжиривающим свойством, затем может быть обратное действие, жиры из раствора могут осесть на шкурку, зажирить волос. При стирке применяют поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАВ.
ПАВ – это те же моющие средства, которые применяются при стирке одежды, белья. В торговле сейчас много моющих средств. При ручной стирке большинство из них могут быть применены для стирки меха. Порошки с биодобавками применять не рекомендуется. Биодобавки могут вызвать ослабление связи волоса с кожей. Отбеливатели могут изменить естественный цвет волоса, уменьшить блеск мехового покрова.
При проведении мойки в стиральных машинах хороший эффект дают технические моющие средства. Технические ПАВ не должны быть сильно щелочными. При приобретении таких моющих средств их следует опробовать при стирке отдельных шкурок, затем после выделки сравнить результаты со шкурками, обработанными известными ПАВ. Если результат не будет хуже, их можно использовать и в дальнейшем.
Большинство моющих средств имеют слабощелочной характер, нахождение шкур в щелочной среде излишнее время - нежелательно. Поэтому, после мойки и промывок следует без промедления начинать следующую операцию - пикелевание.
Постиранные шкуры промывают несколько раз чистой водой. В процессе промывок из шкур удаляется моющее средство и вместе с ним жиры, грязь, опилки. Шкура приводится в нейтральное состояние.
Независимо от технологии выделки, стирка может проводиться ручным или механическим способом. Лучше, конечно, механизировать стирку и промывки. Они, как правило, отнимают много времени и сил.
Ручной способ:
В емкость наливают расчетное количество воды заданной температуры, добавляют нужное количество моющего средства, перемешивают. В моющий раствор вкладывают 3-4 шкуры, каждую шкуру в отдельности стирают руками. Можно использовать стиральную доску, щетку. Вода для ручной и механической стирки рекомендуется мягкая, дождевая или снеговая. По окончании стирки каждая шкурка в отдельности отжимается путем переборки шкурки руками сверху вниз, без потяжки волоса. После этого, шкурки промывают 2-3 раза чистой водой до исчезновения мыльности. После промывок шкурки отжимают руками, на центрифуге или с применением пресса для отжима фруктов на сок.
Механизированная мойка:
Проводится в стиральной машине с вращающимся барабаном, типа старой надежной «Вятки». Можно применять любые барабанные бытовые и производственные стиральные машины. Желательно в таких машинах отключить программное обеспечение и перевести управление машиной в ручной режим. В идеале, можно дать программу такой машине для стирки меха. Шкуры, выделываемые трубкой(чулком) стирают сначала кожей наружу, затем меняют раствор, выворачивают и стирают мехом наружу. Промывки проводят с обеих сторон, периодически выворачивая. Любое механическое оборудование для стирки не должно повреждать волос и кожу, быть
ПИКЕЛИВАНИЕ
Пикелеванием – называют обработку шкур в водном растворе кислоты и нейтральной соли. Раствор, в котором проводится обработка, называют – пикелем. В процессе пикелевания происходит изменение волокнистой структуры кожевенной части шкурки. Шкура обезвоживается, уплотняется, приобретает специфичную шероховатость. При сдавливании кожи на месте сгиба появляется характерная светлая полоска – так называемая « сушинка ».
В процессе кислотно-солевой обработки происходят сложные процессы преобразования белков, из которых состоит кожа. При правильно поставленном процессе обработки белки, из которых состоит волос, не изменяются. При пикелевании применяют нужную концентрацию кислот. Сами кислоты подбирают так, чтобы они, воздействуя на кожу - не портили волос. Например, уксусную кислоту применяют при пикелевании практически всех видов меха. Серную кислоту – при выделке кролика, овчины. Соляную, азотную и пр. кислоты вообще не применяют. При неправильном выборе кислоты шкура теряет тягучесть, кожевенная ткань в процессе эксплуатации может разрушаться (рваться, как промокательная бумага).
Способ и продолжительность перемешивания также имеет значение. Перемешивание шкурок в растворе при пикелевании нормировано технологией. Если мешать интенсивно и часто, может появиться повышенная теклость волоса (выпадение), свойлачивание меха (сбивание в комки). Если сокращать время перемешивания или увеличивать периоды между перемешиванием – процесс пикелевания удлиняется и результат снижается. Это касается и последующего процесса – дубления. Особенно важно выдерживать технологию перемешивания при подливке в раствор дополнительно вводимых веществ и порядка перемешивания механическими мешалками, особенно при пикелевании в баркасах.
Для механизации процессов жидкостных обработок в мастерской, желательно иметь баркас. Баркас – это специальная емкость с горизонтально расположенными лопастями. Баркас позволяет проводить следующие операции: отмоку, мойку, промывки, пикеливание, дубление, крашение, окуночное жирование. Имея это универсальное оборудование, можно не только облегчить ручной труд, но и сэкономить время на проведение ручных операций. Перемешивание в баркасе, проводится горизонтально расположенными четырьмя лопастями. Во избежание зацепки шкурок лопастями, по бокам лопастей оборудованы круги. Частота вращения лопастей 40-60 оборотов в минуту, в зависимости от объема. Чем больше объем, тем меньше частота вращения и наоборот. Захват лопастями воды 5-10 см. Нижнее днище представляет спереди овал, сзади - квадрат. В месте квадрата, устанавливают ложное днище с отверстиями для слива жидкости. Под ложным днищем установливают ТЭНы для подогрева раствора, и оборудовано сливное отверстие, патрубок, кран.
Ручное перемешивание к свойлачиванию не приводит, но под действием весла может вырываться волос из разрыхленной кожевенной ткани.
При перемешивании меха, необходимо не допускать скручивания шкур между собой. Закручивание начинается с хвостов. Если мех выделывают с хвостами, необходимо после каждого перемешивания проверять шкуры на скручивание и если необходимо раскручивать шкуры.
Шкуры нутрии, выделываемые пластом (разрезанные по череву) иногда скручиваются в валик от головы до огузка. Для предотвращения этого, в головной части шкур отрезают губы, вырезают площадь лобика между глазками.
В процессе пикелевания и дубления шкур, выделываемых трубкой периодически контролируют их состояние, шкурки должны быть в растворе постоянно вывернутыми кожей наружу (мехом во внутрь). При непроизвольном выворачивании мехом наружу, шкуры прямо в растворе возвращают в нужное состояние.
Температура пикельного раствора должна выдерживаться в указанных пределах. Слишком высокая температура может привести к свариванию кожевенной ткани. Например, после +45градусов шкура начнет превращаться в желеобразную пластину, а при температуре выше +50градусов начнется ее распад, (превращается в кисель).
Если пикелевание ведется при более низкой температуре, чем указано в технологии, эффект пикелевания за заданное время не будет достигнут и результаты будут хуже. При пикелевании с применением серной кислоты этот недостаток особенно заметен, так, как раствор серной кислоты положительно влияет на шкурку только при температуре +35градусов и может значительно уменьшить свое воздействие при температуре, например +25градусов. Удлинение процесса пикелевания не компенсирует нарушение температурного режима.
До настоящего времени многие кустари используют пикельные растворы для дубления. То есть, ведут дубление на отработанных пикельных растворах. Я пользуюсь таким способом редко, только для выделки толстого кроля, бобра, страуса. Остальные шкурки дублю раздельным способом, на отдельно приготовленном дубильном растворе. По моему мнению, выделка шкурок кролика, нутрии, ондатры, норки, лисы лучше, и экономически выгоднее, получается при применении раздельного способа выделки.
Пикелевание – операция довольно простая для исполнения, требует только внимательности в выполнении технологий, навыков в контроле готовности пропикелеванного сырья. Многое зависит от самого мастера, его понимания признаков по которым необходимо прекратить процесс обработки или продолжить. Здесь мастер балансирует между необходимостью сохранить волос(не допустить выпадения волоса) и желанием подольше подержать шкуру в растворе, чтобы получить мягкую, эластичную кожевенную ткань.
ПРОЛЕЖКА
Процесс пролежки заключается в том, что шкура после жидкостной обработки на определенное время выкладывается на дозревание вне раствора. Пролежку проводят после пикелевания и дубления.
Роль пролежки после пикелевания
Находясь в пикельном растворе, шкура поглощает кислоту из раствора. Для более равномерного ее распределения по структуре кожи, шкуру вынимают из кислотного раствора, укладывают в расправленном виде на определенное время вне раствора. Разрыхляющее действие кислоты продолжается, но вследствие того, что происходит уже не поглощение кислоты, а ее перераспределение в структуре кожи, кислотность кожи становиться во всех местах, по толщине, равномерной. Это способствует получению более мягкой, наполненной тягучей кожевенной ткани, создает благоприятную почву для последующего дубления.
Роль пролежки после дубления
В процессе дубления кожевенная часть шкурыи наполняется дубильными веществами. Для того чтобы они равномерно закрепились на волокнах, связавшись с ними, необходим какой-то период времени. Если шкуру вместо пролежки оставить в растворе, может произойти задуб кожи, что нежелательно. Нахождение шкурки после дубления вне раствора, исключает такой дефект. Дубитель равномерно распределяется на волокнах, выравнивается по толщине и площади шкуры.
Время пролежки:
Пролежка после пикелевания проводится на протяжении времени от 12 часов до 4-х суток. Длительность пролежки зависит от вида меха (кролик, норка), от пола животного (самец, самка), от толщины кожевенной ткани (тонкие, толстые), от способа консервирования сырья (сухие, мокросоленые). После дубления пролежка проводится на протяжении 1 суток.
Температура пролежки:
Как правило, пролежку проводят при комнатной температуре от +18градусов. Проведение пролежки при более низкой температуре не желательно так, как кожевенная часть шкуры имеет в структуре невымытые жиры, которые, застывая, мешают распределению веществ и разрыхлению структуры кожи.
Хороший эффект дает вымораживание шкурок после пролежки, следующей за пикелеванием, то есть нахождение шкур на морозе при температуре ниже -10градусов в подвешенном состоянии на протяжении 2-3 суток. После вымораживания, шкуры укладывают на столы для оттаивания и обогрева, затем их дубят по общей схеме. Очевидно, что в структуре кожи происходит кристаллизация влаги, в результате которой происходит дополнительное разрыхление волокон. Хорошие результаты дает вымораживание шкур после пролежки, следующей за дублением. Шкуры вывешивают в неотапливаемом помещении при морозной погоде на 7-10 дней, затем их оттаивают, обогревают, жируют. Такой способ хорош тем, что шкуры не пересыхают, и это дает возможность сделать перерыв в работе.
Проведение пролежки:
Пролежку проводят в емкости (ванной, большом тазу) с возможностью стока жидкости из этой емкости. В емкость ставят деревянную подставку. Шкуры, выделываемые пластом, вынимают из раствора, слегка отжимают руками, расправляют, укладывают одна на другую на подставку кожа к коже, мех к меху - в стопку. Шкуры, выделываемые трубкой (чулком) выворачивают мехом наружу, слегка отжимают, укладывают на поддон рядами, один ряд на другой – в стопку. Жидкость из под шкур должна стекать через отверстие в емкости в канализацию или подставленное ведро.
В процессе пролежки после пикелевания, практикуют разбивку шкур. Эта операция способствует дополнительному разрыхлению кожи. Разбивку проводят на диске. Берут шкуру в руки, трут кожевенной частью об острие диска, окунают в отработанный пикельный раствор, укладывают на дальнейшую пролежку. Разбивку шкурок проводят на протяжении времени пролежки. Количество разбивок мастер избирает самостоятельно.
ДУБЛЕНИЕ
Процесс дубления заключается в обработке пропикелеванных шкур различными веществами, обладающими дубящими свойствами. Такие вещества – называются дубителями. Самым распространенным веществом-дубителем в природе является кора или древесина деревьев – дуба, ивы, сосны, ели. Наверное, от слова – дуб и произошло это название. Естественными дубителями пользовались наши предки, до настоящего времени эти дубители применяют кожевники. В меховом производстве их заменили химическими соединениями хрома, алюминия. В меньшей мере употребляются альдегиды, формалин, синтетические дубители.
Наиболее распространенными веществами, при их сравнительно небольшой стоимости, являются хромовый дубитель, алюмокалиевые квасцы, водный раствор формальдегида (формалин).
При хромовом дублении достигается высокая степень устойчивости шкур к различным воздействиям. В процессе дубления, достигается необратимое понижение реакционной способности кожного покрова. Пропикелеванная, но не продубленная шкура после замачивания в чистой воде без соли переходит в нажорное состояние. Если ее вынуть из воды, растянуть на щите и высушить, она внешне превратится в прежнее пресно-сухое состояние. Если шкуру после пикелевания продубить и высушить, то независимо от качества, кожный покров будет иметь иное состояние, присущее выделанной шкуре. То есть, продубленная шкура не может уже размокнуть, уйти в нажор, она выдерживает более высокую температуру нагрева, чем непродубленная. Кожа становится светлой мягкой, рыхлой, тягучей, шершавой. Конечно, это возможно, если процесс выделки до дубления поставлен правильно и эти положительные результаты надлежащим дублением закреплены.
Готовый хромовый дубитель промышленного производства можно приобрести у фирм – реализаторов химической продукции. В большинстве, это продукция российского и казахстанского производства.
Для характеристики дубящей способности хромового сухого дубителя определено понятие основность, которое показывает отношение количества гидроксильных групп ОН, имеющихся в основной соли, к наибольшему количеству их, которые может удержать хром. Чем больше в хромовой соли групп ОН, тем выше ее основность. Между основностью и дубящими свойствами хромовых дубителей имеется тесная связь. С повышением основности, увеличиваются частицы основных солей хрома, замедляется их проникновение в толщу кожевенной ткани, но дубящие свойства таких частиц высокие. В тоже время хромовые соли пониженной основности легче проникают в кожу, но их дубящие свойства ниже. Здесь нужна золотая середина.
Расчеты по количеству дубителя в растворе ведутся исходя из содержания в нем окиси хрома. Сам дубитель должен иметь фиксированное содержание этого вещества (Cr2О3), в стандартном сухом дубителе содержится 25% окиси хрома.
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ДУБЛЕНИЯ
Дубление проводят при тех же жидкостных коэффициентах, что и пикелевание. Температура дубильных растворов колеблется в пределах от +32градусов до +38градусов. Практически дубление начинают с +35градусов, затем в процессе проведения операции, температура падает. Поддерживать ее не обязательно, но она не должна падать ниже +25градусов. При проведении процесса при заданной температуре, дубление проходит в пределах времени, указанного в технологии. Время дано ориентировочно. Цифры, указанные в технологиях – это начало контроля за продубленностью. Точное время дубления определяется признаками продубленности. При обработке в более холодном растворе дубление затягивается.
ПРОВЕРКА НА ПРОДУБЛЕННОСТЬ
Принцип проверки на продубленность, предусматривает способность кожевенной части шкурки приобретать определенные свойства, в том числе такие, как термостойкость. Пропикелеванные, но непродубленные шкурки, при температуре +50градусов и выше свариваются и превращаются в желеобразную пластину или в желе. Такую шкуру можно даже проткнуть пальцем и легко разорвать на куски. В процессе дубления, кожа приобретает устойчивость к действию высоких температур. Если задаться целью – меховую шкуру можно задубить до такой степени, что она выдержит даже длительное кипячение, как кожа. Но в таком случае она будет жесткой, как подошва.
Для меховых шкурок имеются определенные температурные показатели продубленности по началу сваривания кожевенной части. В среднем это показатель не ниже +75градусов. При этом мастер должен иметь в виду, что эти показатели для шкур, которые не идут в дальнейшую покраску. При дублении шкур, которые будут впоследствии краситься окислительными красителями (урзолами, аминофенолами и пр.), дубление ведут до достижения начала сваривания кожи не ниже +80градусов При дублении шкурок, которые будут краситься кислотными красителями, дубление шкурок ведут до температуры начала сваривания не ниже +85градусов. Это связано с тем, что крашение шкурок кислотными красителями ведется при температуре +65градусов и слабо продубленные шкурки просто сварятся.
Порядок проведения проверки на продубленность:
По окончании времени дубления, самую толстую шкуру, вынимают из раствора, отжимают руками.
В самом толстом месте, по краю шкуры, отрезают кусочек кожи длиной 4 см шириной 1 см. Осматривают место среза на предмет проникновения дубителя в толщину кожи. Срез должен иметь равномерный синеватый оттенок.
Берут термометр. На кончик термометра с той стороны, которую окунают в раствор, одевают резинку. Это может быть узкая полоска тонкой резины или резиновая вставка из обыкновенной резинки, которая заправляется в нижнее белье. Можно использовать резиновое кольцо из презерватива или срез пальцевой части резиновых перчаток. Резинку наматывают на кончик термометра так, чтобы резинка не спадала, и в то же время, чтобы полоска кожи легко освобождалась из- под колечка резины.
На полоске кожи ножницами состригают мех и подравнивают ширину полоски ножницами так, чтобы ширина по¬лоски была полсантиметра. Подравнивают длину полоски до длины 4см.
Один конец полоски кожи заправляют под резинку, другой конец привязывают к термометру ниткой. Натягивают полоску вверх так, чтобы резинка удерживала кожу, но при дальнейшем натягивании ее освобождалась из под резинки, оставаясь закрепленной нитками.
На электроплитку ставят стеклянную термостойкую колбу, заливают хо¬лодной водой, вставляют термометр с прикрепленной полоской кожи, таким образом, чтобы уровень воды был на 1 см выше верхнего края полоски. Начинают медленно подогревать воду. Температура вода должна повышаться не быстрее чем 5градусов в минуту.
Наблюдают за поведением полоски. Как только нижний край полоски выскочит из-под резинки, колбу отставляют с подогревателя, дают температуре выровняться на протяжении 15 секунд, фиксируют температуру воды. Это и будет температура начала сваривания.
При достижении нужной температуры дубление прекращают. При не до¬стижении заданной температуры - дубление продолжают, с проверкой на готовность через каждые 2 часа, иногда добавляют пищевую соду.
При правильном проведении дубления, шкурка достигает нужного качества за время указанное в технологии. Но при этом, надо иметь ввиду, что имеется много факторов, которые могут удлинять время дубления. Мастер сам отрабатывает для себя точное время ду¬бления, и пользуется этой практикой в дальнейшей своей работе.
В процессе дубления, кроме воды, соли и дубителя, в раствор вводя¬т дополнительные вещества: гипосульфит, уротропин, сода пищевая и пр. Повышая основность хромовых солей, эти вещества усиливают дубящие свойства. Их количество зависит от количества дубителя в растворе, кислотности кожевенной части после пикельной обработки, характера вводимых веществ. Концентрация вводимых веществ определяется значениями указанными, в технологии.
После проверки на продубленность, готовые шкуры выкладывают на пролежку на сутки(см. выше пролежка после дубления).
СУШ К А
После пролежки, следующей за дублением, шкуры, идущие в дальнейшую покраску, отжимают, и сушат без промывки. Шкуры, которые будут использованы в их естественном виде, быстро промывают холодной водой, ожимают, сушат. Нельзя делать длительную промывку, и тем более стирку, шкур. При таких операциях произойдет обессоливание кожевенной части шкуры, что повлияет на ее мягкость и тягучесть.
Шкуры сушат в вентилируемом, сухом помещении при температуре +20градусов и выше. В летнее время шкури сушат на открытом воздухе, в тени. Для проведения сушки, натягивают провод с пластмассовым покрытием. Шкуры расправляют, встряхивают, развешивают для просыхания. Те, которые выделывались пластом – вывешивают на проволоку вскладку(как книжку), кожей наружу. Те, которые выделывались трубкой(чулком) - мехом вовнутрь, хвостами вниз. Нельзя набивать такие шкуры на щиты и одевать на правилки. Это можно делать только при сушке шкурок после жировки. Шкурки сушат до «сухаря», без разбивки и потяжки. Высохшие до «сухаря» шкуры, сразу готовят к жировке. Шкуры по коже увлажняют теплой водой, накрывают клеенкой, дают отволожиться на протяжении 24 часов, проводят разминку(разбивку), затем жируют и сушат до полного высыхания.
Разминку (разбивку) шкурок проводят на диске. Приспособление изготавливается из диска сеялки. Диск приваривают к основе на распорках, затачивают, прикрепляют болтами к скамейке. Мастер садится на скамейку, к которой прикручено приспособление, берет в руки шкуру и трет кожей по острой поверхности диска с протяжкой по сторонам.
Шкуру, выделываемую пластом, сначала разбивают по хребту, затем по кругу по краям, проходят еще раз по хребту. При разбивке шкурку потягивают в разные стороны. Если надо, шкуру еще раз увлажняют теплой водой, дают отволожиться, и дальше разбивают и потягивают в разные стороны, укладывают мехом вниз на стол и жируют, вывешивают на проволоку вскладку(как книжку), но уже мехом наружу. После высыхания, разбивают на диске, потягивают в разные стороны.
Шкуру, выделываемую трубкой(чулком), берут руками за края, и кожей трут(туда-сюда) по скобе из нержавеющей проволоки прикрепленной к стене. Затем, шкуры потягивают, если надо еще разбивают и на диске, одевают мехом вовнутрь на правилку, нижний край закрепляют гвоздями. Кожевенную часть жируют и в таком состоянии дают высохнуть. После высыхания, шкуру снимают с правилки, разбивают на скобе, диске.
ЖИРОВАНИЕ ШКУРОК
Эта операция, представляет собой обработку шкур жирующими материалами. Прожированные шкуры, обладают более высокими эксплуатационными качествами, чем нежированные. Срок носки меховых изделий, изготовленных из непрожированных шкур, даже при правильной выделке уменьшается в 2 раза. У таких изделий, кожа в местах постоянной деформации - разрывается, волос у основания - ло¬мается.
От правильно поставленного процесса жирования, зависят свойства шку¬р: мягкость, эластичность, долговечность. Сущность жирования заключается в том, что в кожевенную часть шкур вводятся жирующие вещества, они должны проникать на всю толщину кожи, равномерно покрывать поверхность волокон кожи, создать вокруг них жировые оболочки. Жирующие материалы укрепляют образовавшиеся между волокнами дубильные связи, жир предотвращает склеивание волокон при сушке, придает коже повышенную водостойкость, износостойкость при трении волокон между собой.
При жировании, важно, не только ввести в кожевенную ткань необходимое количество жирующих материалов, но и как можно равномернее распределить их в структуре кожи. Это достигается:
правильной подборкой компонентов жировки, их концентрацией в растворе, соотношением между собой;
количеством эмульсии, внесенной в кожу;
способность эмульсии не расслаиваться на жир и воду в течение 1 часа (стойкость эмульсии);
способность эмульсии не позднее 3 часов расслаиваться на жир и воду (расслоение эмульсии);
температурой жировальной эмульсии, вносимой в кожу не ниже +60градусов;
рекомендуемой температурой влажностью и разрыхленностью кожи в момент нанесения на нее эмульсии,;
техникой нанесения эмульсии;
Жирование проводится двумя способами: окуночным и намазным. Окуночный - он больше производственный способ, требует специального оборудования: барабан для жидкостной обработки и барабан для откатки, протрясной барабан. При окуночном жировании шкуры обрабатываются водным жирующим раствором, затем следует пролежка, откатка опилками.
Намазной способ - более простой, не требует специального оборудования. Жировальная эмульсия наносится намазью за 1 раз с последующей сушкой и разбивкой.
Перед приготовлением жировальной эмульсии, необходимо определить какое количество требуется на данный период работы. Жировальные эмульсии готовятся, непосредственно перед жированием, в количестве, исходя из опыта предыдущих работ. Жировальная эмульсия наносится на влажноватую кожу. При нанесении на сухую кожу, эмульсия хуже проникает в толщу кожевенной ткани, засаливает поверхность кожи, а внутри кожа остается непрожированной. Приготовленную жировальную эмульсию наносят на кожевенную часть шкуры после ее разбивки. Наносят поролоновой или резиновой губкой. Втирают в кожу. В процессе нанесения жировальной эмульсии не допускают попадания ее на мех. Температуру жировальной эмульсии поддерживают на уровне 60 градусов, при охлаждении подогревают на электроплитке;
Признаки нормальной прожированности:
Ранние признаки (через 2-3 дня) - кожа на ощупь бархатистая, замшевая. Даже после полного высыхания, ощущается легкая жирноватость кожи.
Поздние признаки – (через месяц) эта зажиренность исчезает, но кожа на ощупь не кажется сухой, остается мягкой и тягучей.
ОТДЕЛКА КОЖЕВЕННОЙ ТКАНИ
При необходимости кожевенную ткань шкуры шлифуют. Шлифовку проводят после полного процесса выделки. Для шлифовки, лучше всего, изготовить шлифовальную машину с вращающимся деревянным барабаном, на который, гвоздями, крепится шлифовальная шкурка. Можно использовать приспособление для дрели или болгарки с шлифовальным кругом или щеткой, точильный камень, пемзу и т.д.
Цель шлифовки - сделать кожу бархатистой, замшевой, удалить остатки пленки, мышечной ткани, опилок, а также утончить толстые места, сделать кожу более равномерной по толщине. В процессе шлифовки, происходит дополнительная разбивка кожи.
ОТКАТКА
Для очистки меха, придания ему пушистости и шелковистости проводят откатку опилками. Хороший эффект дает откатка шкурок после покраски. Откатка позволяет очистить волос от остатков красителя. Для проведения откатки, необходимо изготовить откатной барабан. В барабан засыпаются сухие опилки деревьев лиственных пород. Опилки из хвойных пород для откатки не годятся. В них может быть смола, которая сбивает волос. Лучшими породами древесины для получения опилок является: дуб, бук, липа, осина и пр. подобные.
Барабан для откатки изготавливают из толстых, строганных досок толщиной 40-50 мм. Диаметр барабана от 1,5 до 2-х метров, ширина от 70см до 1,5 метра. Барабан оборудован люком для закладки шкур, опилок и их выемки. Барабан крепится на массивные опоры на подшипниках. Вращение барабану придает электродвигатель, подсоединенный к барабану через понижающий редуктор и ременную передачу. Обороты, вращаемого барабана о 9 до 12 в минуту. Барабан изнутри оборудован деревянными, дощатыми полками - ребрами по всей ширине. Расстояние между полками, 40-50 см (в зависимости от диаметра барабана). Под барабаном установлено корыто для высыпания отработанных опилок. Вместо барабана можно использовать большую деревянную или металлическую бочку. У меня в мастерской стоит откатной барабан, изготовленный из нержавейки с отверстиями по обечайке. Для откатки отверстия закрываются пластиковыми пластинами. После откатки, пластины снимаются, и откаточный барабан работает как протрясной.
Порядок работы:
Выделанные шкуры вкладывают в барабан, всыпают опилки. Люк закрывают. Вращают 1 час. Шкурки вынимают, отряхивают от опилок или освобождают от опилок в протрясном барабане. Протрясной барабан изготавливается по тем же параметрам, что и откатной, только вместо деревянных досок для изготовления барабана, берут нержавеющую сталь. По всему периметру обечайки густо сверлятся отверстия, диаметром 15 мм. Боковые стенки отверстий не имеют. Шкурки после откатки загружают в протрясной барабан, вращают 1-2 часа. В процессе вращения, шкурки очищаются от опилок. Опилки просыпаются через отверстия в расположенный под барабаном поддон.
Откатка, иногда, применяется после мездрения особо зажиреных шкур, для удаления жира. В этом случае при откатке в опилки добавляют бензин из расчета 1 литр на 20 литров опилок.
Для придания меховому покрову блеска, особенно окрашенных шкур, во вторую откатку добавляют 25% водный раствор аммиака из расчета 100мл на 20л опилок или скипидар живичный 80 г на 20л опилок. Добавки вливают в подогретые опилки, перемешивают, а затем всыпают в барабан. Количество добавок может быть увеличено или наоборот уменьшено. Мастер определяет это самостоятельно, по результатам состояния мехового покрова после откатки. Чрезмерное увеличение аммиака может привести к огрубению кожевенной части, а чрезмерное увеличение бензина или скипидара к удорожанию процесса. При применении горючих материалов следует соблюдать правила пожарной безопасности.
Прочитав мою статью, Вы наверное воскликните «А где же рецепты, где технологии?»
Я занимаюсь выделкой и крашением меха и кожи более 30 лет. И за это время убедился, что никто из настоящих мастеров свою технологию другим не дает. И не потому, что он жадный. Нет!
Специалист знает, что в процессе выделки и покраски существует большой спектр визуального контроля над этапами этих процессов. Малейшее отклонение от технологии грозит порчей меха. И виноватым будет не тот, кто что-то неправильно сделал, а то, кто дал ему «плохую» технологию.
Многое это зависит от вида меха, толщины кожевенной ткани, пола животного, способа его консервирования до выделки, химпрепаратов, и т.п. Так, например, свежую шкурку можно передержать в кислотном растворе – полезет волос, старую шкурку – недодержать и кожа будет грубой. Такие же нюансы имеются и при дублении. Могут продать некачественные препараты или препараты ослабленной концентрации, просроченные и т.д. Покраска меха – это вообще серьезная технология.
Существует масса литературы по выделке меха кустарным способом. Но мех, выделанный кустарным способом, не имеет той мягкости и тягучести, присущей так называемой, фабричной выделке.
Существуют методики дистанционного обучения. Но по диску идет все правильно, а у Вас ничего не получается. А все потому, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать! А еще лучше один раз сделать своими руками, чем сто раз увидеть.
Мой совет. Если вы хотите провести выделку шкур на мех или кожу доверьте это специалисту. Если Вы хотите обучиться профессионально, выделывать, красить мех или кожу найдите мастера и поработайте у него подмастерьем и чему-то научитесь. А еще лучше пройдите курсы меховщиков
. Набирайте КУРСЫ МЕХОВЩИКОВ
в поисковиках.
С уважением Вячеслав Заболотный. г. Полтава.
09.09.2013 | Старый рецепт выделки шкур: Как выделать шкуру
Рецепт выделки шкур: Как выделать шкуру
Многие охотники, добыв трофей, задумываются о его сохранении в виде шкуры. Однако не все знают рецепт выделки шкур и частенько задаются вопросом: как выделать шкуру, чтобы она была красивой на вид и приятной на ощупь? Внимательно читайте старинный простой рецепт выделки шкур и ваши трофеи будут радовать вас долго.
Выделку шкуры начинают с отмоки
Очень крепко засоленную и высушенную шкурку сначала размокают и прополаскивают. Потом запускают в раствор отмоки. Шкурка во время отмоки в воде должна плавать свободно, а над ней необходим 4-6-ти сантиметровый слой жидкости. Объем воды, который используется для отмоки, нужно замерить, т.к. точно такое же количество растворов потребуется для будущих процессов:
- пикелевания (квашения);
- дубления.
В шкурке содержится очень много бактерий, которые в растворе размножаются с огромной скоростью. Для их уничтожения в отмочный раствор вводят антисептики.
Рецепт отмочного раствора для выделки шкуры
На 1 л воды добавляют 40-50 г поваренной соли (столовую ложку), 0,5-1 мл формалина или 1-2 таблетки сульфидина (норсульфазола, фурацилина или тетрациклина). В воду дополнительно можно добавить отвар листьев дуба, ивы, березы или эвкалипта (на 10 л воды 0,5 л отвара).
Обычно шкурка размокает (становится как парная) за 12 ч. Если этого не произошло, ее вновь кладут в свежий раствор.
Следующий этап выделки шкуры - мездрение
Рецепт выделки шкур рекомендует вывернутую волосом внутрь и надетую на деревянную колодку (доску, гладкое полено, коническую рамку из толстых жердей) шкурку скребутсти тупым ножом (обратной стороной ножовочного полотна или стальной щеткой), снимая остатки мяса, жира и удаляя пленки. Направление движения скребка - от хвоста к голове, при мездрении боковых частей - от хребта к животу. Шкурку натягивают плотно без складок, но и не растягивая сильно. Если какая шкурка явно жирная, то ее можно постирать после мездрения в хорошем порошке или мыльном растворе хозяйственного мыла. Не натирайте мылом шкуру, чтобы не оставалось нерастворившихся кусочков мыла. После стирки хорошенько промойте и прополощите мездру и мех чистой водой.
Следующий этап выделки шкур - квашение
(классический способ выделки), который ранее использовался для всех видов пушно-мехового сырья.
Рецепт квасильного раствора для выделки шкур
Квасильный раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде/ На каждый литр горячей воды:
- размешивают 200 г (граненый стакан) ржаной или овсяной муки грубого помола;
- 20-30 г поваренной соли (неполная чайная ложка);
- 0,5 г соды питьевой (на кончике ножа);
- когда раствор остынет до 28-30 градусов, 7 г дрожжей (запаренных как для дрожжевого теста).
После приготовления поставить квасильный раствов теплое место. Хорошо делать квас заранее, хотя бы за сутки, чтобы он взялся" (забродил). Это определяется по пузырькам выделяющегося воздуха.
По рецепту выделки шкуру погружают в остывший раствор примерно на 2 суток. На 1 килограмм массы парных шкурок требуется 3 литра квасильного раствора. Шкурки необходимо почаще переворачивать, а квас - помешивать, чтобы на его поверхности не образовывалась пленка и он не загнивал.
Процесс квашения (пикелевания) может продолжаться от 5 ч до 4 суток и зависит от качества сырья, температуры помещения, возраста животного, его пола, условия обеззараживания, и т.д. Чем теплее квас, тем быстрее идет квашение. Но нельзя нагревать выше 38 градусов. Погибает дрожжевой грибок.
Для определения конца процесса шкурки при перемешивании в растворе нужно немного разминать и пробовать на сушинку или щипок. Вынутую шкурку нужно согнуть около паха вчетверо мездрой вверх (в свиное ухо), плотно сжать угол, по ребру провести ногтем и отпустить. Если на месте царапины будет оставаться и постепенно пропадать белая полоска (сушинка), шкурка готова. С этой же целью можно пробовать на щипок: в области паха выщипывают волоски и, если это можно сделать без особых усилий (с легеньким потрескиванием), квашение (пикелевание) пора заканчивать. Для каждой шкуры время свое. В растворе шкурку лучше недодержать, чем передержать. Можно сказать, что у передержанной шкуры (в паховой области) мех скорее вылезает, чем выдергивается. Но если довели до такого состояния, не выбрасывайте. Спинная часть, как правило, сохраняется, но следующую стадию нужно сократить в 3-4 раза.
Следующая операция выделки шкур - пролежка
Созревшие в пикеле (квасе) шкурки слегка отжимают, складывают стопкой волосом вверх, накрывают толстой фанерой или доской, а сверху ставят груз (например, ведро воды). Пролежка длится сутки-двое, в это время шкурка дозревает. Главное во время пролежки - выдавить из шкурки избыток влаги, а та, что остается в ней с пикелем, как раз и доводит ее до кондиции. Если шкура одна, то просто свернуть ее пополам.
После пролежки нужно удалить на волосяном покрове оставшуюся кислоту, которая может помешать последующим процессам. Поэтому потом ее нейтрализуют в течение 20-60 минут:
- или раствором пищевой соды - 1-1,5 г/л
- или раствором гипосульфита - 10 г/л (в ч/б фотографии применяется в закрепителе).
После нейтрализации лучше шкурки прополоскать чистой водой.
Следующая операция выделки шкур - дубление
Таниновое дубление проводят в отваре коры ивы. Дубовая кора сильно стягивает кожу, которая становится более жесткой, а также слегка окрашивает мездру и волос в желтоватый цвет. Ивовая кора лучше.
Для приготовления отвара кору вместе с мелкими веточками, не утрамбовывая, положить в посуду, залить водой и кипятить полчаса. Слить отвар, добавить на 1 л раствора 50-60 г поваренной соли и остудить до комнатной температуры.
Дубитель готовят заранее и держат в нем шкурку от 12 ч до 4 сут. Его качество можно улучшить, добавив к 10 л ивового отвара 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, приготовленного так же, как описано выше.
Передержка при дублении нежелательна, и поэтому его окончание определяют следующим образом (в области паха): слегка отжав (протянув между пальцами участок паховой области), отрезают небольшой кусочек кожи или делают надрез. И на срезе под лупой рассматривают, как глубоко проник дубитель (желтого цвета) в кожу. Процесс заканчивают при полной ее пропитке.
Последняя стадия выделки шкур - жирование
Согласно всем рецептам выделки шкур, жирование непременно необходимо делать, ведь оно делает шкурку более мягкой и повышает ее водостойкость.
Рецепт жировочной эмульсии для окончания выделки шкур можно следующими способами:
- смешать, а затем хорошо взбить глицерин с яичным желтком (1:1);
- растворить 50 г мыла в 0,5 л кипящей воды и, помешивая, влить 0,5 л животного или рыбьего жира, размешать и добавить 5-10 мл нашатырного спирта.
Эмульсию наносят на мездру кистью или тампоном. Затем шкурки складывают на 3-4-часовую пролежку, сложив пополам, мездра к мездре или волосом вверх на какой-нибудь поверхности. Желательно не пачкать мех, чтобы потом его не чистить. После этого их развешивают и сушат при комнатной температуре.
Как шкурки начнут подсыхать, их нужно разминать и растягивать в разных направлениях. После полного высыхания их нужно хорошенько отмять. Затем волос расчесывают, а мездру натирают мелом или зубным порошком (они впитывают лишний жир и придают ей приятный белый цвет) и обрабатывают наждачной бумагой. В заключение шкурку выбивают, доминают и окончательно расчесывают волосяной покров.
Вот такая нехитрая старая сибирская технология выделки шкур, такой рецепт выделки шкур пригодится каждому охотнику. Этим способом я обрабатывал шкурки ондатр, куниц, лис и кроликов. Качество получается очень высокое, а шкуры крепкими и долговечными. Зайцев нужно прогонять очень быстро. Уж больно тонкие.
Геннадий Банников (G.)
После забоя сельскохозяйственных животных встает вопрос, как поступить со шкурами. Кожа и мех являются на рынке ходовыми товарами, поэтому просто выбрасывать их не рационально, а сдавать для обработки на специализированные предприятия не всегда выгодно с экономической точки зрения.
Вы можете выделывать шкуры в домашних условиях. Правда, процесс выделки достаточно длителен и включает следующие этапы: отмачивание, мездрение, обезжиривание, пикелевание, дубление и жировку.
Выделка шкур предполагает работу с различными химическими веществами, в том числе с кислотами и щелочами, и требует строгого соблюдения техники безопасности. Отклонение от правил может, во-первых, испортить выделываемые шкуры, а во-вторых, нанести вред вашему здоровью.
Если имеете дело со свежесодранными шкурами, перед выделкой их необходимо охладить и обработать солью. При помощи ножа или скребка с внутренней стороны (мездры) только что снятой шкуры удаляют остатки жира и мяса. Очищенную шкуру расстилают мехом вниз на плоской ровной поверхности, например на бетонном полу. Чтобы шкура охладилась быстрее, на нее не должны падать солнечные лучи.
Когда шкура на ощупь станет прохладной, ее мездру густо посыпают пищевой нейодированной солью, которая впитывает влагу, тем самым предотвращая процессы разложения кожи и выпадения меха. На обработку козьей или овечьей шкуры уходит от 1,5 до 2,5 кг соли. Для шкур более мелких животных следует сделать соответствующие коррективы.
Важно, чтобы вся мездра была покрыта солью равномерно. Если при перемещении шкуры часть соли осыпалась, оголенные места нужно присыпать заново. Покрытую солью шкуру раскладывают на ровной поверхности, при этом ее края не должны загибаться, но и растягивать ее тоже не следует: от этого изделие утратит прочность. В зависимости от толщины шкуры солевая обработка может занять от нескольких дней до 2 недель.
Сухую шкуру можно выделывать. Причем вы должны заранее подготовить оборудование и вещества для всех этапов выделки, чтобы, когда подойдет время для очередной операции, ее не пришлось откладывать из-за отсутствия того или иного химиката. Заминка не лучшим образом отразится на качестве конечного продукта.
В Интернете и специальной литературе вы найдете большое количество различных способов выделки шкур: от методов, практически точно повторяющих промышленную технологию выделки, до любительских рецептов, выработанных путем экспериментов и основывающихся на личном опыте. Тем не менее любые из предложенных способов будут включать в себя последовательность стандартных этапов выделки шкур. Отличаться будут используемые химические реагенты и время, отводимое на каждую процедуру. Мы не видим смысла в том, чтобы поэтапно расписывать множество существующих рецептов. Вместо этого представим некое обобщение методов каждого этапа выделки, перечислив возможные варианты его проведения. Подсушенная кожа теряет эластичность. Чтобы восстановить ее способность взаимодействовать с химическими веществами, шкуру размягчают, пропитывая водой с антисептиками и поваренной солью.
ОТМАЧИВАНИЕ
Запомните общее правило проведения всех процедур, связанных с погружением шкур в воду: жидкости надо наливать столько, чтобы шкуры в ней можно было без труда перемешивать, т. е. не слишком много, иначе вода будет выплескиваться, но и не слишком мало, иначе вся жидкость впитается в нижние слои, не увлажнив как следует верхние. На 1 л воды разводят 40-50 г поваренной нейодированной соли и какое-либо антисептическое вещество: 0,5-1 мл формалина; 1 г кремнефтористого натрия; 2 г хлорида цинка; 2 г бисульфита натрия; 1-2 таблетки норсульфазола, сульфидина или фурациллина. На 1 л воды можно также развести смесь 1 г хлорида цинка или кремнефтористого натрия и 1 г бисульфита натрия. Для,отмачивания толстых шкур к антисептикам рекомендуется добавлять 2 г стирального порошка. Вода для отмачивания должна быть комнатной температуры, т. е. на уровне 18-20 °С; если она будет выше 25 °С, это приведет к выпадению меха. Отмачивание занимает несколько часов. Если после 12 ч пребывания в воде шкура все еще не достаточно размякла, раствор заменяют свежим. Хорошо отмокшая шкура мягкая по всей поверхности, на ней не должно оставаться жестких участков.
МЕЗДРЕНИЕ
Отмокшую шкуру раскладывают на плоской ровной поверхности (доске или колоде), расправляют и соскребают с мездры остатки жира и пленок.
Инструментом служит скребок или тупой нож. Если при первичной обработке шкура была хорошо очищена, мездрение не займет много времени.
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
Как бы тщательно ни были проведены первичная обработка и мездрение, подкожный жир останется обязательно, и вывести его представляется возможным только с помощью химических веществ. Для обработки тонких нежирных шкурок используют хозяйственное мыло, растворенное в теплой воде (18-20 °С). Более универсальный способ - обработка мездры стиральным порошком (3,5 г на 1 л теплой воды). Для обезжиривания шкур с особенно толстой жировой прослойкой применяют поверхностно-активные вещества: сульфанолы НП-1, НП-9 или сантамид-5. На 1 л воды температурой 30-35 °С растворяют 3,5 г одного из этих химикатов. Поверхностно-активные вещества можно заменить смесью 8-12 г кальцинированной соды и 2-3 мл олеиновой кислоты. Шкуры заливают одним из описанных составов и в течение 30 мин осторожно помешивают. После обезжиривания шкуры обмывают в проточной воде, отжимают или отбивают мех палкой, затем протирают мездру чистой тряпкой, избавляя от избытка жидкости.
ПИКЕЛЕВАНИЕ
Пикелевание (от англ. pickle - «мариновать») - процесс обработки шкур кислотой. В промышленности используют серную кислоту, в домашних условиях ее заменяют уксусной.
Универсальным является 3%-ный уксусный пикель, который справляется с задачей вне зависимости от типа сырья. Для его получения 42 мл 70%-ной уксусной эссенции либо 250 мл 12%-ной, либо 330 мл 9%-ной разводят водой до объема 1 л, после чего растворяют в этом составе 30-40 г соли.
Пикелевание занимает от 5 до 12 ч. Готовность шкуры определяют так: слегка отжимают ее, складывают вчетверо, сильно сдавливают место сгиба и сразу же расправляют шкуру. Если на сгибе осталась сушинка (белая полоска), пикелевание завершено. Первоначально из-за отсутствия опыта вам будет сложно распознать сушинку, поэтому начинайте проверять шкуру еще тогда, когда она наверняка не готова. С каждым разом сушинка будет проступать все заметнее. Резкая отчетливая сушинка станет показателем того, что шкуру пора вынимать из пикеля.
Если шкура предназначена для пошива одежды или других изделий, которые будут непосредственно контактировать С кожей человека, пикель желательно нейтрализовать раствором питьевой соды (1-1,5 г на 1 л воды) либо фотографического гипосульфита (10 г на 1 л воды). Шкуру выдерживают в нейтрализаторе в течение 20-60 мин. Прочность кожи при этом снижается, однако уменьшается риск аллергической реакции. В остальных случаях (например, если шкура выделывается для изготовления ковра) можно ограничиться промыванием сырья проточной водой.
Пикелевание иногда заменяют квашением. Это более сложная, но в то же время более эффективная процедура. Ее проводят различными смесями, в состав которых входят ржаная или овсяная мука грубого помола либо геркулес, измельченный в мясорубке.
Шкуры квасят при температуре воды 37-40 °С в течение 2-5 суток. На 1 кг сырья расходуется около 3 л кваса. Готовность шкуры определяют, как и при пикелевании, по сушинке.
Хлебные квасцы
Рецепт 1Размешайте в 1 л горячей воды 200 г овсяной муки и добавьте 10 г солода. Настаивайте эту смесь в течение 6 ч при температуре 60 °С, затем понизьте температуру до 40 °С и добавьте 20-30 г кефира или простокваши.
Поддерживая температуру на уровне 40 °С, настаивайте состав еще 12- 20 ч. После чего разбавьте полученную смесь 1,5 л воды, добавьте поваренной соли из расчета по 50-60 г на 1 л и положите в раствор шкуры.
Рецепт 2
Размешайте в 1 л горячей воды 750 г овсяной муки, добавьте 20-30 г кефира или простокваши и настаивайте в течение 12 ч при температуре 37- 40 °С. Разбавьте смесь 5,9 л воды, добавьте соль из расчета по 50-60 г на 1 л, положите в раствор шкуры и выдерживайте их при температуре 37-40 °С.
После квашения шкуры промывают проточной водой, а затем, как и после пикелевания, снова мездрят, предварительно подсушив их и удалив излишек влаги тряпкой.
ДУБЛЕНИЕ
В процессе пикелевания под воздействием кислоты в кожной ткани разрушаются коллагеновые волокна, отчего кожа становится мягкой и легко рвется, а дубление возвращает ей прочность. Дубильные вещества скрепляют коллагеновые волокна друг с другом, обволакивают их и Предотвращают слипание волокон даже под воздействием воды.
В домашних условиях применяют 2 основных метода: таннидное дубление и дубление квасцами.
Таннидным называется дубление растительными отварами. Итак, для приготовления дубильного отвара 500 г ивовой или дубовой коры заливают 1 л воды, кипятят 10-15 мин и добавляют 50 г соли. Через сутки настоявшийся отвар процеживают. Эффективность дубления возрастет, если к отвару коры добавить отвар корней конского щавеля (готовится аналогично) в соотношении 10 л на 2-2,5 л.
Дубильным составом пропитывают мездру. Для чего шкуры либо замачивают в емкости с дубителем, либо наносят его на внутреннюю поверхность кожи с помощью кисти (намазь).
Периодически от шкуры отрезают тонкую полоску и через увеличительное стекло рассматривают срез. Как только желто-коричневый дубитель пропитает кожу полностью, по всей толщине, дубление прекращают. Шкуры на 1-2 дня расстилают на ровной поверхности для просушки.
Среди многочисленных рецептов дубления квасцами самым популярным и надежным является применение хромовых квасцов. Для их приготовления на 1 л воды берут 7 г хромовых квасцов и 50-60 г соли. Если вы хотите, чтобы выделываемые шкуры стали еще мягче, в описанный состав можно добавить 10-12 г алюмокалиевых квасцов.
Шкуры опускают в квасцовый дубитель на сутки. Степень готовности сырья определяют так же, как и при таннидном дублении, - по срезу. По окончании дубления после 1-2 дней просушки проводят нейтрализацию.
ПРОМЫВКА
Промывка требуется только шкурам, которые замачивали в дубителе. При обработке шкур намазью этот этап пропускают.
Шерсть промывают проточной водой. Для придания меху шелковистости в воду можно добавить шампунь. Однако внимательно следите, чтобы
моющее вещество не попало на мездру. Дубленой коже категорически противопоказана стирка!
ЖИРОВКА
Жировку проводят для того, чтобы сделать кожу эластичной и мягкой. Для чего шкуру натягивают на правилку и обмазывают мездру жировой эмульсией с помощью кисти или тампона. Эмульсия должна быть теплой (около 40 °С).
Жировая эмульсия
Рецепт 1Смешайте в равных долях яичные желтки и глицерин, взбейте смесь миксером.
Рецепт 2
Натрите на терке 100 г хозяйственного мыла и растворите его в 1 л кипящей воды. Затем, непрерывно помешивая, добавьте туда 1 кг свиного жира. Выключите огонь и влейте 10 мл нашатырного спирта.
Нанося эмульсию на мездру, старайтесь не испачкать мех. Если загрязнения меха все же не удалось избежать, удалите эмульсию с волосяного покрова с помощью ватного тампона, смоченного в бензине.
После жировки шкуры снова сушат на открытом воздухе. В зависимости от их толщины сушка может занять от нескольких часов до 1 дня.
СУШКА
Подсушив кожу после жировки, ее слегка растягивают, а мездру обрабатывают пемзой или скребком. Эту процедуру проводят после того, как при растягивании на коже начнут проступать белые пятна, аналогичные сушинке.